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<![CDATA[FotoCoo.Com]]> http://blog.fotocoo.com/index.php zh-cn http://blog.fotocoo.com/post/255/ <![CDATA[时尚摄影师Adriana Curcio和大家分享7个拍摄技巧 ]]> winoor <> Wed, 24 Jun 2009 07:11:32 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/255/ 1、准备
准备，是最重要的一点。事实上,不仅仅是器材的准备！每次拍摄，我都写下具体的想法，这次要实现的目标。我有很多书，我会收藏书里的广告样张，因为上面有灯光、化妆、发型、造型、姿势、编辑、等等。这些容易就会被丢到一边的东西，只要你肯翻阅，仔细琢磨，我敢保证图片一定有能吸引你眼球的地方,甚至能提供给你概念或故事，让工作顺利开展。

2、自己的概念
在时尚界，分工明显，有专业的化妆、发型、设计团队承担各自工作。但是，我会参与所有的工作。我乐于接受建议和想法，喜欢看别人能给拍摄工作带来什么创意，但一切都必须在我掌握之中。如果你让别人代你拍摄，很容易就能从图像中知道。为了受众能明白你图像所讲述的故事，你一定要牢牢控制主动权。

3、不停的移动
我尝试过各种各样的摄影角度。我每拍完一次就会移动到不同的地方，尝试不同的拍摄角度，不停的移动和拍摄，直到拍摄到最好的画面。
4、成为影像的导演
有些模特不需要很多的指导，而且他们的各种姿势常会激发我的创作热情，但是，不要忘记自己的方向目的。
5、打破常规
'规矩是用来打破的”。很长的一段时间我都是用准确的光线来拍摄。经过几次幸运的事，我知道一点关于高对比度和戏剧的照明。摄影并不是都需要所谓的完美正确的曝光。打破常规会给你带来意外的惊喜。

6、从不停止拍摄
随时随地的拍摄。当你停止拍摄的时候，你的思想就会开始缓慢。当你怀疑自己的时候，你的创造力就会开始丢失……所以你要不停的拍摄，不要让自己掉进了空想的洞，一旦你陷入空想，你就要爬出来，拿起你的相机，不停拍摄。
7、自信
要相信自己，相信工作。学习摄影的最好的方法就是全心投入工作。不要害怕把事情搞砸，因为这是避免不了的，你一定会把东西搞砸，呵呵。但这也是一件很好的事，因为从中你可以学到很多东西。

----- End -----
查看Poco网部分优秀时尚摄影师的作品：

自由强袭商业大片专场

大片思维

金属解构
Tags - 拍摄 , 技巧 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/254/ <![CDATA[摄影爱好者常犯的八个错误 ]]> winoor <> Wed, 24 Jun 2009 07:07:47 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/254/       这是一个大多数人（包括我）在摄影过程中常犯错误的概览，这些错误往往会搞糟一个好的照片或让我们无法拍摄出好的效果。讲解如何拍照对我来说是一个巨大的跳跃，因为这比些photoshop指南更加主观。我在旅途中时常看到网站上的一些老照片，惊讶于为什么我竟然拍出这样差的照片（至少我可以有很多不咋样的例子给你展示）。要讲解如何走出误区，首先从哪些是错误的开始，来展开这一系列摄影技术教程。
1、照片太凌乱（少即是好）
       在拍摄中，往往掌握一个少即是好的原则。按下快门前，先问问自己你想拍摄的镜头中第一个注意到的是什么？然后分离出你看到的，不要在镜头中包含的太多。否则，观看者会感到困惑，想知道你到底要展示什么，你费尽心机拍摄这些照片为的是什么。
       比较下面费城市区的几张照片

费城市区的凌乱
这张图片的描画了城市的空间是多么压抑

费城的倒影
一幢老建筑倒映在一幢新建筑中
       第二张照片包含在第一张照片里面；然而，第二张却真正说出了我想要展示的——新旧建筑的对比。大多数的“快照”包含的场景甚至比第一张照片还要多，这将更多地淡化主题。
       普通人的眼睛和心智往往可以观察出三维场景的不同。实际看到的也许很不错，但机械地混合到一张平面的照片后往往正相反。
       即使这张公寓建筑（下图）并不是严格意义上的摄影杰作，但它却很好地展示出为什么我见到这座建筑是那么的烦躁（不断重复的窗户）。在这张图片中有太多的东西让它缺少了很多趣味。

费城的公寓建筑
这就是一个很好的有太多杂乱事务的例子：

Bruhls Terrace Dresden（易北河边的一条大街，位于德累斯顿
—译者注）
如果某人有雅兴看完这张图片，他一定会茫然了。一旦你看到左下角的降落伞边（你的眼睛几乎已经在画面以外了），你便会想知道那个脱离了画面人的状况，你也就离开了画面了。一张好的照片，应该吸引着观赏者投入其中而不是相反。
2、在摄影过程中不要有坏天气。
对于一个摄影爱好者来说，不会遇到坏天气真可以算是神话了。事实上，我最好的照片都是拍摄于很多人认为是坏天气的日子里。一些地方看起来正好被暴风雨来临前厚重的云层所笼罩，像这张“半穹”的照片：

冬季暴雪中的半穹
       那天，我看到很多旅行者带着失望离开了公园，但是也有很多像我一样的人撑着伞拿着相机抓拍最好的一瞬。
      我时常看到注解中那些拍照人对没遇到纯净蓝天的抱怨（我称它为让人讨厌的天空），他们的照片看起来很阴暗。遇到这种天气，很多人几乎懒得拍照了，这是一个大错误！
3、没有耐心
       耐心是一种美德。我知道如果我耐心等待那里的日出日落，彩虹就一定可以出现在韦纳尔瀑布前。我为了这一刻等了90分钟（它也仅仅持续了大约一分钟而已）。当我站在寒冷的薄雾中，心里猜度着彩虹是否能够出现。很多摄影爱好者从我身边走过，不知道我在找寻什么，站了一会儿便因为无聊走了。另有两个家伙随后加入了我，陪我一起等待，最终我们获得了最美好的奖励。

4、镜头中有不必要的景物

玻利尼西亚人的石像，后边带有一些杂乱的背景

换个角度，单独的玻利尼西亚石像
       你常常感觉自己考虑的很周到了，也认为自己拍摄了一个很完美的照片，但当你在电脑上重新看这些照片时会在照片中发现竟有一根很丑的树枝、电线或者其他什么你未曾预料的东西。正如第一个错误切切实实存在一样，大脑捉弄了我们。当你按下快门前，不要着急，先从取景框中查看一下场景，用你的眼睛从左上到右下仔细审视一下，集中精力找出那些杂物。
       很多时候，哪怕只是细微的变换下角度或者移动一点，便可以让照片看起来更出色。看看上边的两张照片，我边靠近石像边拍下了照片，我立刻意识到背景有些喧宾夺主了。三维场景映射到二维照片，背景往往会凸显出来，向左走两步便可以分离出想要表现的主题。
5、总是从站立的高度来拍照
       很多时候，如果摄影者能够放低镜头（在你膝盖或腹部），拍出的效果也许会更好。

俄勒冈州沙丘上的野草
       我是趴在地上照出这张照片的，我可以让这些野草占据整个图片的主导位置，并展示出了被风吹过沙丘的完美曲线。
       从你选则的高得不能再高的有利地势拍摄。你可以爬上一棵树或者通过你车窗拍摄（尽管上边的图片是从那样的角度拍摄的），多走几步去爬附近的一座山来获取更好的视角，这只取决于个人决定。良好的角度并不会总可以发现，但你却可以很快学会如何鉴别角度和视角的好坏。这可以得到更多有趣和非静止的图片。
       下面的图片是一张秘鲁库斯科的图片：

库斯科广场德阿马斯
       很难找到一个有利地势来拍摄这张照片，我徘徊了一会儿，始终都在琢磨着如何拍摄出这个城市。
       我一直都在寻找一个可以包含那个市场、两座教堂和带有文字山峰的角度来拍摄，但无论我走到哪里，我的视线不是被挡住就是无法拍下所有的内容。过了一会儿，我找到了一个废弃的教堂，在一个小女孩很热情的指引下我到了尖顶（她是非官方的钥匙保管者）。我为她的友善给了一点小费，我们都很开心。
       我得到了任何其他人都没有的照片，因为我为了找寻这个有利地形付出了更多的时间。事实上，其他任何地方都无法拍摄到这个城市广场了，因为根本没有开阔的视野。
       关于这张响尾蛇的照片，俯下身子，跟这条蛇眼睛对眼睛很有趣生动。然后才站起来（不用担心，一个大玻璃窗让我很安全，这张照片是拍摄于动物园的

响尾蛇
6、只拍摄死板的人像照
       大多数人都要在本已完美的场景前加一个摆好pose的人。不要误会我的意思，很高兴有人站在那里，但是有多少你真正有兴趣来欣赏和逗留呢？图片看起来毫无动感，人们总是摆同样的姿势。你还是站在蓝色幕布前摆姿势吧。
       我不反对在旅行过程中拍摄人像照，其中有一些会很有趣，但是我想抓拍瞬间会是更好的选择。人们在一起嬉笑玩乐的场景会比让他们生硬的站在镜头前要有趣的多。
7、不愿意照上其他人
       这种态度跟前一个误区正好相反，其实有绝对正当的理由来将其他人拍摄进照片。我常常等无关的人离开图片再拍摄，并没有意识到他们也是属于场景的一部分。出于版权原因，我通常只是发表人脸难以辨认或者至少获得口头许可的照片。
        在图片中应该有人物的4条最常见的理由是：
1）、引导观赏者进入画面。放置一个人物于主区域以外，并让他面朝主体。观赏者也会不自觉的认同这个人物。

2）、给所拍摄的场景一个参照尺度。只有拍摄进一个人，观赏者才可以准确的明白“精致拱门”（Delicate Arch，位于拱石国家公园(Arches National Park)内—译者注）的巨大：

或者给出场景的深度

3）、人物本身就是场景不可获取的。一个演员或者体育场中的运动员

4）、记录人们生活的照片，人物与场景紧密的关联在一起

8、比例错误的远景
       你的相机拥有变焦功能，不是吗？使用它！
       再回到刚才说的旅游摄影。很多人在一个很棒的场景前摆好姿势，比如说一座大山前，从近距离拍照。
       在照片中，大山因为人物的对比而显得过分的矮小。如果你尽可能的离得远一些，使用变焦拉近场景，这样人物和山脉的比例就恰当了（你可以拉进到你感觉舒服为止），而且，既然你在变焦，山峦便会变得很大，使整个照片似乎更加有趣。你每个朋友一定会嫉妒你拍出如此棒的照片，因为它不仅是一个人像照，更有一个巨大有趣的背景（山峦）。
       同样道理适用于没有人物的照片。如果你想拍摄一个前景和背景的主题，远离前景并拉近镜头。这将更好的突出出背景，这将让你的照片更和谐。

圣塔伊尼斯修道院（丹麦）和较小的十字架

圣塔伊尼斯修道院（丹麦）和看起来较大的十字架
上边两张照片唯一不同的就是我所站的的位置。十字架和钟楼在两张图片中距离相同，但上边的图片却压缩了钟楼和十字架的景深（太合我胃口了，所以我走近了几步）。有时候情形正好相反，你退后一些也许会让背景更近了。
靠近大炮，突出了大炮并矮化了背景中的堡垒（这正是我想要的效果，因为我想要展示大炮的尺寸）。

一个在巴尔的摩堡垒的大炮
写在最后
       艺术不是一件我们可以掠取和掌握在手中的东西，没有一定之规，没有对与错。规则是用来被打破的，而且很多我见到最令人惊讶的杰作都没有遵循任何规则。这篇文章仅仅是用来启发摄影初学者进一步思考和实践。
       我也一直都在学习和发展我的风格。我决不主张拍摄完美的照片，有些人可能喜欢，但是其他人并不是这样。然而，我已迈出了我的第一步，并且我也很乐意与我的读者分享我的见解。
       无论怎样，我们都应该首先作为一个摄影爱好者和艺术家，去努力改进我们的技巧。在下个月，我希望可以写出更多关于摄影的文章，尝试深入钻研摄影技术（曝光、精神……）、艺术方面（构图、形式、布置）及更难以琢磨的（如何保持，如何预见情形）。希望可以很快再见到大家。
       原作者: Andre Gunther译者: Cheney

Tags - 技巧 , 摄影技巧 , 构图 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/253/ <![CDATA[【基础理论】带着反光板去外拍]]> winoor <> Wed, 24 Jun 2009 07:02:44 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/253/        我不是大师，也不懂创作，如何才能把美女真实还原？先撇开场景，人物，表情等等因素不谈，最简单的就是拍摄一张有点儿微微过曝的纯白脸庞，不管你怎么看，这样的照片都是美好的。
首先把思想端正了，照片才能端正。
       要拍摄这样的照片很简单，一张反光板足矣，两张更加好。如下图，两张板的好处就是能够营造出一个很棒的过渡效果。这可省下不少PS后期呀，对于我这些后期文盲来说，简直犹如福音。
现场图：

效果图：

点击可看完整作品
在看完本教程之后推荐每一个都外拍者的背包里面至少装有1张以上的反光板，这样可以免得半夜噩梦连连。
关于一点点理论：
你希望你的照片因为其大美女而吸引人，而不希望有人看到的时候会评价“太多，太硬，太直白的用光”。通常，这种情形需要光线简单化，只是增加一点点闪光来补光或反光补光。反光板可以简单到是一张白纸，只要能被用来改变光线的方向，投射到你所希望它投射的地方。
反光板所起到的全部作用就是在有些需要稍微补光的时候，能让整个图片看起来更出色。因此使用反光板是给阴影中的人物面部添加光线的最简单的办法，同时也可以让被拍摄对象更引人注意。
你看，大师也用反光板，不过是特大号。

点击可看完整作品
拿出反光板，问题就来了，在哪个位置使用？
无非就是正面和侧面，正面可以完全打亮mm的脸部，减少脖子处的暗影，不过这样就会缺乏必要的阴影轮廓，侧面则可以在鼻梁处营造出一种阴影，对塑造脸型起到很好的作用。

正面补光

侧面补光
接着爱动脑筋的人又会觉得是不是把反光板拿远拿近，拿高拿低都会有不同的效果呢？
请注意，保证光线聚焦于mm的脸蛋上，其他变换位置的确能够形成不同的光影明暗效果。

双重威力，侧面作为副光源把mm轮廓好好修饰了一番。

神奇的摄影师在树林里面也可以打板。

无板实在不成外拍呀

只要有板任何角度都能拍
我不推荐过于特别的打光方式，还是简简单单的好：侧面轮廓光，正面大平光。足矣

正常补光才能出正常片子
还有一个窍门：可以把一张反光板对着mm的头发打光，这样更好体现MM柔美的头发细节以及曲线。
听听过来人为我们讲解实战经验也是成长的捷径之一，
下面请到人像版主行色匆匆老师为我们谈谈他在拍摄之中的补光心得：

简介：POCO 08最受欢迎摄影师、人像类版主、
点击加为好友点击查看全部作品

点击观看
拍摄时阳关灿烂，光从人物背后射过来，脸部处于阴暗之中，对模特进行正面补光，可以减少光比，并能捕捉到漂亮的轮廓光

点击观看
补光时重点针对人物，加大人物与环境的光比，让人物有一种从黑暗之中脱颖而出的感觉，营造出特殊的气氛。

点击观看
逆光让人物发丝闪亮，并在其身上形成漂亮的轮廓光，这时给与人脸补光，可以加强人物的突出效果。

点击观看
       侧光拍摄时，人物富有立体感。如果光线较强，应对暗的一面补光，减淡阴影。毕竟我们拍摄的是柔美的女性人像。
       看了那么多，当然必须理论联系实际，看看本次专题的外拍活动专场，一定会有收获：

Tags - 摄影教程 , 反光板 , 外拍 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/252/ <![CDATA[美女人像5种色调]]> winoor <> Fri, 19 Jun 2009 02:12:38 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/252/
先看原图：

调色后的效果图：

一、柔软的淡色调：

步骤1：在Photoshop中打开图片，转换为“Lab颜色”

步骤2：在“通道”面板里点击“明度”图层，然后Ctrl+a（全选）→Ctrl+c（复制）

步骤3：在“历史记录”面板，点击退回到转换为“Lab颜色”之前的一步

步骤4：Ctrl+V（粘贴），把上一步骤复制的“明度”图层粘贴为一个新图层。调整“明度”图层的“不透明度”，合并图层后即大功告成！

二、透亮的高调黑白：对于ＭＭ娇嫩可人的肌肤，除却Lab模式里的明度通道，其他任何黑白都显得生硬而污浊，除非这ＭＭ想给她的脸蛋镀点煤灰效果。

操作：图象→模式→Lab颜色，再到“通道”面板里，点中“明度”通道，Ctrl+A→Ctrl+C→Ctrl+N→Ctrl+V 即得到最透明的灰色图象，再视实际明亮度提亮或减暗即可

三、中性彩色增一分已浓，减一分却淡的时候，干脆来个中性的色彩，把夸张的色彩去掉，不艳丽不张扬，虽矜持却清爽。

操作：在第1种效果“柔软的淡色调”基础上，增加70~80%饱和度即可。

四、淡黄柔绿一种协调的暖调，偏色，却让照片柔美、温情。

操作： a、拷贝“绿”通道→粘贴到“蓝”通道→回到"RGB"通道 b、Ctrl+B→减“蓝”50~60 c、接“柔软的淡色调５步操作”→Crtl+U→增加饱和度70~80。

五、金属蓝调：美女要娇媚，但同样不缺个性，蓝里透粉的金属感，不失为强调ＭＭ们美色兼性格的一种办法。

操作：在第3种效果“中性彩色”的基础上，拷贝“绿”通道→粘贴到“蓝”通道→回到“RGB”通道→Ctrl+B-->减“红色”60~70。

如有疑问，可以在留言处讨论
Tags - 人像摄影 , 后期处理 , photoshop ]]> http://blog.fotocoo.com/post/251/ <![CDATA[国外摄影师的17条忠告摄影新手必看 ]]> winoor <> Thu, 18 Jun 2009 10:00:43 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/251/
2.大缓冲和快速的写入速度，有利于连拍更多的图像，抓住精彩瞬间。（连拍速度没怎么太要求，不过3张/秒还是必要的吧）

3.Mirror lockup，即反光镜预升，消除反光板震动，有利于shoot更sharp的图像。（再轻的反光板震动也是震动，这是shoot sharp image的大敌） 4. 支持快门线或遥控器（当然是为了消除震动用的）

5.可调节自拍定时，慢速快门拍风景又忘了带快门线/遥控器的补救措施（这个MS所有DSLR都有吧，没有的请举手）

6.大的LCD，查看图像更方便（原文认为2.5英寸的LCD更好，自然不排除更大的啦，那时LV还不普及）

7.Spot Meter(点测)，这会在明亮或更暗的场景更有助于你控制曝光。（大家心知肚明，不点名某些机器啦）

8.用Back-button方式对焦，而放弃用半按快门对焦，可以在上架子拍摄时方便的构图。（觉得应该是对焦锁一类的东西吧）

9.能自由选择RAW和JPG格式（大部分DSLR都可以，只有个别不行）老外认为C/N/S/P/O都可以作为专业摄影师的工具，但选择的标准应该是上面这些。（再夹带点私货：不要为你用的DSLR，没有上面某些功能而懊恼，因为这并不意味着不能使，而是会令你感到很不方便或在某些拍摄任务中受到限制而已。）

二、保护相机：

1.千万小心保护相机内外和镜头的清洁（重要性不必多说，气吹等清洁工具应随身携带）

2.相机不要淋上水和雾气，否则会有大麻烦（看来老外即便对相机防水之类也有保留，不肯让相机沾水，咱们用不防水的相机更要小心）

3.小心灰尘，在灰尘多的野外千万不要换镜头，非要换的话，最好回到自己的汽车里，关好门，摇上车窗再换（有车族朋友高兴了）

4.从冷的地方进屋后，不要马上把相机拿出来，要放一段时间，防止镜头起雾，在湿热的地方拍摄，当从有空调的屋子走到室外时，也要防止这种情况，海边的情况与湿热地方的情况类似。（南方的朋友更要注意高湿度对相机的影响，准备干燥箱啊）

5.在寒冷的地区外拍时，最好准备较大的外衣，把相机包在里面，或用暖手袋，温暖相机，延长电池的使用时间。（这对北方的朋友很重要）

6.用遮光罩和UV镜保护镜头。（UV千万不要图便宜买劣质货呀）

7.相机带可以作为手持拍摄稳定的加强器，或挂紧在脖子上，或挂紧在胳膊肘上，但有三脚架的时候就不用了，因为严肃的摄影师在创作时总会用架子而不会用带子来稳固相机（没办法，谁让咱不是严肃摄影师呢，这是在没有三脚架的时候用的）

8.不要摔撞你的相机，否则等着你的可能是一笔费用巨大的修理单（国外修理费看来也不便宜，吾等不是米人，更要小心为是）

Tags - 摄影技巧 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/250/ <![CDATA[影响照片锐度的15个要素 ]]> winoor <> Thu, 18 Jun 2009 09:58:02 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/250/
　　获得高锐度照片，锐度其实不是惟一因素。很多读者将锐度和分辨率混为一谈，其实，决定照片锐度的关键是分辨率而非锐度，而衡量分辨率以线对/毫米(line-pairs per millimeter，有时标注为pmm)为标准。人眼并不能分辨物体的细节本身，而是通过分辨细节的边缘来判定其锐度，因此很多人将高锐度的照片误以为高分辨率的照片，其实这是人眼观察和分辨物体的特点带来的认识误区———数码照片属于高锐度、低分辨率影像，而传统胶卷则是高分辨率、低锐度影像，很多读者认为数码照片分辨率高，正是这种误区的具体体现。顺带提及的是，光学中锐度的英文是“acutance”而非大多数媒体所用的“sharpness”。

　　回头再看35mm胶卷，由于其画幅很小，因此从拍摄到冲洗以至放大，容不得一点技术上的瑕疵，幸亏由于长时间使用，关于这方面的经验已经十分丰富，读者所要做的就是“知之、行之”。涉及照片锐度的主要包括镜头、胶卷和个人技术等三大方面共15个问题。

　　1.三脚架很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。

　　不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至78 1pm，损失大约22%的分辨能力;若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1/60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。

　　2.快门速度三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70-200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。

　　3.快门线不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。

　　4.对焦精度有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏?有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像-微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像-微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1-2秒内分辨出是否精确合焦。

　　5.使用最佳光圈一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的“最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。

　　6.衍射衍射是一种很怪异的光学现象，当光线通过光圈时，靠近光圈叶片边缘的光线会产生偏移———这就是衍射，而接近光轴的光线则笔直地会聚到焦点上。如果光圈很小，那么衍射现象会变得十分严重。通常，便宜的镜头和光学设计做得较差，衍射问题就更为明显了。很多镜头在f22到f32时，分辨率比f16会下降很多。

　　7.镜头买你能买得起的最贵的镜头!这已经是老生常谈了，但很多摄影者仍然做不到这一点。不过目前，很多镜头生产厂商借助超级计算机已经推导出了先进的光学公式，获得了极佳的光学设计，而且这些镜头的成像锐度非常高，却便宜得唾手可得，无论是光学结构、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下，一只昂贵的专业镜头并不仅仅是大光圈这一点，如果你用慢速胶卷或使用低感光度设置拍摄，或者遇到其他极端的环境，才能体会出专业镜头在成像锐度上的优势。

Tags - 光圈 , 锐度 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/249/ <![CDATA[纽约摄影学院教程(电子书下载)]]> winoor <> Thu, 18 Jun 2009 09:44:47 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/249/ 纽约摄影学院教程(电子书下载)

目录：

第一章　摄影基本功 6
一、摄影家的眼力 6
二、好照片要有主题 7
三、一幅好照片要有一个能吸引注意力的主体 8
四、好照片画面要简洁 9
五、对三项基本原则的运用 10
六、找出最好的一张 12
七、观察你周围的世界 12

第二章　照相机与镜头 13
一、摄影所涉及的问题 13
二、照相机的基本部件 14
三、照相机的类型 15
四、本课程需要哪种照相机 18
五、镜头 19
六、镜头速度 20
七、什么是孔径 23
八、焦距 26
九、焦距与影像大小的关系如何 27
十、什么是标准镜头、广角镜头和远摄镜头 28
十一、什么是折反射镜头 31
十二、什么是变焦镜头 32
十三、什么是微距镜头 34
十四、什么是炫光 35
十五、什么是透视畸变 36
十六、什么是肖像镜头 37
十七、什么是线性畸变 38
十八、什么是鱼眼镜头 40
十九、代表作品赏析 41

第三章　取景与快门 44
一、取景系统 44
二、光学取景器和测距器 45
三、单镜头反光（SLR）取景器 47
四、双镜头反光（TLR）取景器 48
五、毛玻璃机背 49
六、视频取景器 50
七、聚焦 50
八、聚焦的方法 51
九、景深 55
十、景深应用的技巧 58
十二、快门速度 63
十三、快门速度与运动 65
十四、快门速度的选择 66
十五、代表作品赏析(二) 69
十六、如何得到更清晰的照片 72
十七、快门速度与照相机震动 75
十八、有用的附件 76
十九、照相机震动还是焦点失调 77
二十、怎样维护照相机 78
二十一、代表作品欣赏(三) 80

第四章　胶片 82
一、胶片 82
二、胶片的类型和尺寸 83
三、胶片特性 89
四、胶片速度 89
五、颗粒度 92
六、反差 93
七、你将采用何种黑白胶片 93
八、彩色胶片原理 94
九、胶片的彩色上怎样形成的 95
十、彩色负片 97
十一、彩色反转片 97
十二、彩色胶片选择 99
十三、彩色胶片特性 100
十四、选择你的彩色胶片 100
十五、高反差胶片 102
十六、新型彩色胶片 102
十七、伊斯门5247和5294 103
十八、彩色平衡 104
十九、盘片分装 105
二十、胶片的储存和保护 106
二十一、互易律失效 107

第五章　曝光 108
一、什么是曝光 108
二、如何确定适当的曝光量 109
三、愚蠢的测光表 112
四、测光表是如何工作的 113
五、如何使用测光表 115
六、使用18％灰板 119
七、什么是胶片的宽容度 120
八、胶片的宽容度到底意味着什么 123
九、高反差场景的曝光 124
十、获取完美的曝光 127
十一、使用自动曝光照相机 129
十二、片状颗粒胶片 129
十三、曝光彩色胶片 130
十四、彩色负片的曝光 131
十五、彩色反转片的曝光 131
十六、强迫显影彩色胶片 133
十七、以完美的照片为目标 134
十八、特殊曝光的场合 135

第六章　黑白胶片显影 137
一、显影的基础 137
二、定温定时法 138
三、需用设备 139
四、显影罐选择 139
五、显影化学品 140
六、胶片显影布置 141
七、化学品储存 143
八、温度控制 144
九、显影步骤 145
十、底片存放 150
十一、观察底片 151
十二、密度 152
十三、反差 154
十四、反差比较 155
十五、底片鉴评 156
十六、显影常见问题 158
十七、规范化 161
十八、几项深层的操作 162

第七章　滤光镜 162
一、滤光镜 162
二、天光镜和暖调滤光镜 164
三、偏振滤光镜 167
四、滤光镜的尺寸 169
五、荧光照明用滤光镜 170
六、黑白摄影中如何使用滤光镜 171
七、滤光镜系统 175
八、特殊滤光镜 176
九、使用滤光镜的曝光 178
十、彩色补偿（CC）滤光镜 178
十一、使用纽约摄影学院滤光镜计算盘 180

第八章　培养你的眼力 181
一、构图与眼力 181
二、通过布局突出重点 182
三、通过物体大小的比例关系突出重点 184
四、通过搭画框的方法突出主体 186
五、通过用光来突出主体 189
六、通过会聚线条来突出重点 190
七、通过会聚线条来突出重点 191
八、通过重复来突出重点 191
九、常见错误及其预防方法 193

第九章　自然光 197
一、光线介绍 198
二、光的基本特性 198
三、光的基本方向 199
四、正面光 199
五、45°侧光 200
六、90°侧光 201
七、逆光 202
八、怎样在室外拍摄人像 203
九、旅行摄影 204
十、装备 205
十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片 209
十二、极端的天气条件 211
十二、极端的天气条件 212
十三、在机场 213

第十章　现场光 214
一、现场光 214
二、为什么使用现场光 214
三、现场光摄影技术 215
四、现场光摄影技巧 215
五、使用测光表 216
六、现场光和显影 217

第十一章　人造光 223
一、人造光 223
二、泛光灯和聚光灯 223
三、家庭摄影室的布置 224
四、灯的类型 225
五、家庭摄影室的基本照明设备 226
六、摄影室照明设备的照明特性 227
七、基本布光过程 229
八、布光实践 231
九、练习一：用光表现物体的外形 233
十、练习二：展示物体的质感 235
十一、练习三：展示物体的透明度 237
十二、照明反差 238
十三、测光表的使用 239

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Tags - 纽约摄影学院教程 , 教程 , 摄影教程 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/248/ <![CDATA[USM锐化的秘密与技巧]]> winoor <> Wed, 10 Jun 2009 18:15:09 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/248/

本次邀请了Pocer黑色幽默与大家分享USM锐化的心得。
作者说本来是可以直接说步骤的，但一一列出来对大家并没有意义。如果不先了解USM锐化之中数量、半径、阀值三项，你就是只懂得招式，学不到内功，不能把USM锐化灵活运用起来。
先解释有关USM锐化的3个名词：
数量：控制锐化效果的强度。
半径：用来决定作边沿强调的像素点的宽度。如果半径值为1，则从亮到暗的整个宽度是两个像素；如果半径值为2，则边沿两边各有两个像素点，那么从亮到暗的整个宽度是4个像素。半径越大，细节的差别也清晰，但同时会产生光晕。此项要注意的是,最好在设置的时候不要超过1个像素.宁愿多锐化几次！
阀值：决定多大反差的相邻像素边界可以被锐化处理，而低于此反差值就不作锐化。阀值的设置是避免因锐化处理而导致的斑点和麻点等问题的关键参数，正确设置后就可以使图像既保持平滑的自然色调(例如背景中纯蓝色的天空)的完美，又可以对变化细节的反差作出强调。此项在设置的时候,推荐值在3或4!

正所谓物极必反，过度锐化会伤害图片，那如何判断锐化过度？主要凭借以下三点：
1、从“历史记录”这项功能中，选定没锐化的步骤和最终锐化完的步骤来对比皮肤效果，看皮肤是否有生硬的现象。
2、注意看看上面我所说的“半径”这项中的'半径越大，细节的差别也清晰，但同时会产生光晕，因为在重复的锐化过程中，每重复锐化一次，其图片的像素也在相应地增加。如果锐化过度了，在人脸的轮廓边缘会发现外侧有一道淡淡的白色光晕。(如下图)

3、原来是直的头发会显螺丝状。(如下图)

最后黑色幽默献上他常用大图缩小为小图时的USM锐化的方法：
人像或生态：数量10%，半径1像素，阀值3色阶
风光或建筑：数量15-20%，半径1-1.5像素，阀值6-12色阶
动物：数量10%，半径1像素，阀值5色阶
提示：尽量使用数量小，半径小，一次或多次锐化！(小图锐化一两次即可，大图时常两次以上)
Tags - 数码暗房 , 锐化 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/247/ <![CDATA[人像四种外拍表现手法]]> winoor <> Wed, 10 Jun 2009 18:05:33 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/247/ 外拍是最经济自由的拍摄方法，发挥创作的余地也比较大，所以很多人喜欢选择外拍（当然在符合主题的情况下），但是与此同时面临的挑战也大，往往计划好的晴天拍摄计划因为阴天而拖迟这种情况也是经常出现的！其实天气的多变不但表现在季节的变化，一天中不同的时段也显现出其不同的特性，而这次专题，我们邀请到宁波摄影师郭俊，与我们来一起分享他外拍中不同时间表现出的不同质感的片子！b]
[b]

        郭俊：一般我拍摄外景图片时，很多时候都只用一个反光板，甚至不用任何反光工具，似乎听着有些不可思议，因此我选了几种不同天气情况下的人像外拍来跟大家聊聊其拍摄技巧。
外拍的天气变化无常，但我喜欢，每种天气都能表现出不同的味道。下面我就根据四种不同的时间拍摄的不同感觉的片子和大家一起分享一下。
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美女(点击图片欣赏作品)
拍摄参数：F5.6   s.1/500秒  ISO 100  相机佳能：40D
        阳光特好时拍摄可选用反光板来进行适当补光，一般逆光拍摄的效果更佳，层次分明，轮廓清晰，立体感特别好。模特也会在美好的阳光中尽情发挥。可选镜头：小白，大光圈。


潘多啦魔女(点击图片欣赏作品)
拍摄参数：F4   S.1/200秒  ISO 100  相机:佳能40D
        阴雨天的拍摄，虽然光线不够理想，但是往往画面质感会更突出。班驳的印记，时光的流逝，怅然的情怀如果用光来晕染就显得平淡了。因而在拍摄下面这组片时没有使用任何补光工具，全自然光拍摄，阴影表现得更立体些。将镜头压低但保持与人物姿态的水平线，并且增加一点感光度增加噪点，这样就有了一种怀旧的时尚感。模特很好的融入到场景中，所以这组片子主要也是选择大场景的拍摄，但是为了让模特在画面中突出出来，所以选择的背景也是比较简单。


Night.shanghai(点击图片欣赏作品)
拍摄参数：F4   S.1/6秒  ISO 800  相机:佳能5D2
        夜晚对我来说有一种窒息的魔力，这组作品特地选在深夜2点多拍摄，全自然光，在拍摄时,可以借助路灯进行补光，掌握好路灯与模特的角度，以使模特姿态清晰，与夜晚融为一体。当然，快门速度的减慢一定会导致人物部分虚化，但是这样却也使画面更加具有动感的情绪，而明黄的灯光依旧流露出我对旧上海的迷恋之情，摩登女郎们上演一场为摄影而奏响的浓情午夜狂欢曲。

DOCK(点击图片欣赏作品)
拍摄参数：F9 S.1/160秒 ISO 100 相机：佳能40D
       下午的阳光很温和，这组片子就是在下午四点多拍摄的，夕阳西下，万物待息，再一次逆光拍摄，压暗背景，前方用外拍灯补光，灯光控制在四十五度左右，以高角度照射到模特脸部，灯光离得愉悦，照射在主体身上就越柔和，自然也越弱，温和中的爆发力由此而来。
Tags - 人像摄影 , 外拍 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/246/ <![CDATA[美国国家地理五月最佳摄影欣赏]]> winoor <> Wed, 10 Jun 2009 14:34:08 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/246/ 《美国国家地理杂志》评出的五月最佳摄影作品。《美国国家地理杂志》是摄影师向往的艺术殿堂，其刊登的摄影作品可以说无图不精，而每月评出的最佳摄影作品，更是精品中的精品。