http://blog.fotocoo.com/index.php zh-cn http://blog.fotocoo.com/post/253/ winoor <> Wed, 24 Jun 2009 07:02:44 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/253/        我不是大师，也不懂创作，如何才能把美女真实还原？先撇开场景，人物，表情等等因素不谈，最简单的就是拍摄一张有点儿微微过曝的纯白脸庞，不管你怎么看，这样的照片都是美好的。
首先把思想端正了，照片才能端正。
       要拍摄这样的照片很简单，一张反光板足矣，两张更加好。如下图，两张板的好处就是能够营造出一个很棒的过渡效果。这可省下不少PS后期呀，对于我这些后期文盲来说，简直犹如福音。
现场图：


效果图：


点击可看完整作品
      在看完本教程之后推荐每一个都外拍者的背包里面至少装有1张以上的反光板，这样可以免得半夜噩梦连连。
关于一点点理论：
       你希望你的照片因为其大美女而吸引人，而不希望有人看到的时候会评价“太多，太硬，太直白的用光”。通常，这种情形需要光线简单化，只是增加一点点闪光来补光或反光补光。反光板可以简单到是一张白纸，只要能被用来改变光线的方向，投射到你所希望它投射的地方。
反光板所起到的全部作用就是在有些需要稍微补光的时候，能让整个图片看起来更出色。因此使用反光板是给阴影中的人物面部添加光线的最简单的办法，同时也可以让被拍摄对象更引人注意。
你看，大师也用反光板，不过是特大号。

点击可看完整作品
       拿出反光板，问题就来了，在哪个位置使用？
      无非就是正面和侧面，正面可以完全打亮mm的脸部，减少脖子处的暗影，不过这样就会缺乏必要的阴影轮廓，侧面则可以在鼻梁处营造出一种阴影，对塑造脸型起到很好的作用。

正面补光

侧面补光
       接着爱动脑筋的人又会觉得是不是把反光板拿远拿近，拿高拿低都会有不同的效果呢？
       请注意，保证光线聚焦于mm的脸蛋上，其他变换位置的确能够形成不同的光影明暗效果。

双重威力，侧面作为副光源把mm轮廓好好修饰了一番。

神奇的摄影师在树林里面也可以打板。

无板实在不成外拍呀

只要有板任何角度都能拍
        我不推荐过于特别的打光方式，还是简简单单的好：侧面轮廓光，正面大平光。足矣

正常补光才能出正常片子
       还有一个窍门：可以把一张反光板对着mm的头发打光，这样更好体现MM柔美的头发细节以及曲线。
听听过来人为我们讲解实战经验也是成长的捷径之一，
下面请到人像版主行色匆匆老师为我们谈谈他在拍摄之中的补光心得：


      简介：POCO 08最受欢迎摄影师、人像类版主、
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       拍摄时阳关灿烂，光从人物背后射过来，脸部处于阴暗之中，对模特进行正面补光，可以减少光比，并能捕捉到漂亮的轮廓光

点击观看
        补光时重点针对人物，加大人物与环境的光比，让人物有一种从黑暗之中脱颖而出的感觉，营造出特殊的气氛。

点击观看    
逆光让人物发丝闪亮，并在其身上形成漂亮的轮廓光，这时给与人脸补光，可以加强人物的突出效果。

点击观看    
       侧光拍摄时，人物富有立体感。如果光线较强，应对暗的一面补光，减淡阴影。毕竟我们拍摄的是柔美的女性人像。
       看了那么多，当然必须理论联系实际，看看本次专题的外拍活动专场，一定会有收获：


Tags - 摄影教程 , 反光板 , 外拍 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/249/ winoor <> Thu, 18 Jun 2009 09:44:47 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/249/ 纽约摄影学院教程(电子书下载)

目录：

第一章　摄影基本功 6
一、摄影家的眼力 6
二、好照片要有主题 7
三、一幅好照片要有一个能吸引注意力的主体 8
四、好照片画面要简洁 9
五、对三项基本原则的运用 10
六、找出最好的一张 12
七、观察你周围的世界 12


第二章　照相机与镜头 13
一、摄影所涉及的问题 13
二、照相机的基本部件 14
三、照相机的类型 15
四、本课程需要哪种照相机 18
五、镜 头 19
六、镜头速度 20
七、什么是孔径 23
八、焦距 26
九、焦距与影像大小的关系如何 27
十、什么是标准镜头、广角镜头和远摄镜头 28
十一、什么是折反射镜头 31
十二、什么是变焦镜头 32
十三、什么是微距镜头 34
十四、什么是炫光 35
十五、什么是透视畸变 36
十六、什么是肖像镜头 37
十七、什么是线性畸变 38
十八、什么是鱼眼镜头 40
十九、代表作品赏析 41

第三章　取景与快门 44
一、取景系统 44
二、光学取景器和测距器 45
三、单镜头反光（SLR）取景器 47
四、双镜头反光（TLR）取景器 48
五、毛玻璃机背 49
六、视频取景器 50
七、聚焦 50
八、聚焦的方法 51
九、景深 55
十、景深应用的技巧 58
十二、快门速度 63
十三、快门速度与运动 65
十四、快门速度的选择 66
十五、代表作品赏析(二) 69
十六、如何得到更清晰的照片 72
十七、快门速度与照相机震动 75
十八、有用的附件 76
十九、照相机震动还是焦点失调 77
二十、怎样维护照相机 78
二十一、代表作品欣赏(三) 80

第四章　胶片 82
一、胶片 82
二、胶片的类型和尺寸 83
三、胶片特性 89
四、胶片速度 89
五、颗粒度 92
六、反差 93
七、你将采用何种黑白胶片 93
八、彩色胶片原理 94
九、胶片的彩色上怎样形成的 95
十、彩色负片 97
十一、彩色反转片 97
十二、彩色胶片选择 99
十三、彩色胶片特性 100
十四、选择你的彩色胶片 100
十五、高反差胶片 102
十六、新型彩色胶片 102
十七、伊斯门5247和5294 103
十八、彩色平衡 104
十九、盘片分装 105
二十、胶片的储存和保护 106
二十一、互易律失效 107

第五章　曝光 108
一、什么是曝光 108
二、如何确定适当的曝光量 109
三、愚蠢的测光表 112
四、测光表是如何工作的 113
五、如何使用测光表 115
六、使用18％灰板 119
七、什么是胶片的宽容度 120
八、胶片的宽容度到底意味着什么 123
九、高反差场景的曝光 124
十、获取完美的曝光 127
十一、使用自动曝光照相机 129
十二、片状颗粒胶片 129
十三、曝光彩色胶片 130
十四、彩色负片的曝光 131
十五、彩色反转片的曝光 131
十六、强迫显影彩色胶片 133
十七、以完美的照片为目标 134
十八、特殊曝光的场合 135

第六章　黑白胶片显影 137
一、显影的基础 137
二、定温定时法 138
三、需用设备 139
四、显影罐选择 139
五、显影化学品 140
六、胶片显影布置 141
七、化学品储存 143
八、温度控制 144
九、 显影步骤 145
十、 底片存放 150
十一、 观察底片 151
十二、 密 度 152
十三、 反差 154
十四、 反差比较 155
十五、 底片鉴评 156
十六、 显影常见问题 158
十七、 规范化 161
十八、 几项深层的操作 162

第七章　滤光镜 162
一、 滤光镜 162
二、天光镜和暖调滤光镜 164
三、偏振滤光镜 167
四、滤光镜的尺寸 169
五、荧光照明用滤光镜 170
六、黑白摄影中如何使用滤光镜 171
七、滤光镜系统 175
八、特殊滤光镜 176
九、使用滤光镜的曝光 178
十、彩色补偿（CC）滤光镜 178
十一、使用纽约摄影学院滤光镜计算盘 180

第八章　培养你的眼力 181
一、构图与眼力 181
二、通过布局突出重点 182
三、通过物体大小的比例关系突出重点 184
四、通过搭画框的方法突出主体 186
五、通过用光来突出主体 189
六、通过会聚线条来突出重点 190
七、通过会聚线条来突出重点 191
八、通过重复来突出重点 191
九、常见错误及其预防方法 193

第九章　自然光 197
一、光线介绍 198
二、光的基本特性 198
三、光的基本方向 199
四、正面光 199
五、45°侧光 200
六、90°侧光 201
七、逆 光 202
八、怎样在室外拍摄人像 203
九、旅行摄影 204
十、装 备 205
十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片 209
十二、极端的天气条件 211
十二、极端的天气条件 212
十三、在机场 213

第十章　现场光 214
一、现场光 214
二、为什么使用现场光 214
三、现场光摄影技术 215
四、现场光摄影技巧 215
五、使用测光表 216
六、现场光和显影 217

第十一章　人造光 223
一、人造光 223
二、泛光灯和聚光灯 223
三、家庭摄影室的布置 224
四、灯的类型 225
五、家庭摄影室的基本照明设备 226
六、摄影室照明设备的照明特性 227
七、基本布光过程 229
八、布光实践 231
九、练习一：用光表现物体的外形 233
十、练习二：展示物体的质感 235
十一、练习三：展示物体的透明度 237
十二、照明反差 238
十三、测光表的使用 239

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Tags - 纽约摄影学院教程 , 教程 , 摄影教程 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/235/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 09:01:33 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/235/ 1.尽量使用遮光罩，强光下拍摄时，避免光源或强烈的反射光进入构图
2.尽量避免使用最大光圈，缩小2档光圈将大大降低像差，提高画质
3.尽量使用颗粒细腻的胶卷，数码相机选择不超过200的ISO值
4.尽量避免拍摄过近的对焦距离，一个简单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成像距离区间：镜头焦距×50×（1～3），例如一只50mm镜头的最佳成像距离大概在50mm×50×(1~3)=2.5至7.5m
5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘物体，例如背景是天空的树枝；这类场景极易产生色差（紫边）
6.尽量避免使用变焦镜头的极值端，一般来说，普通变焦套头从最广端起三分之一焦段是畸变最小的焦段，例如18-55mm镜头最佳焦段为30mm
7.尽量使用三脚架——尤其是单反相机，因为反光板振动，1/30秒以下的照片都不可避免存在清晰问题，三角架可以很好解决振动，发挥最佳成像（当然，使用布帘快门的Leica M旁轴就少了这个烦恼） ]]> http://blog.fotocoo.com/post/232/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:58:26 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/232/     事实是你可以用一个简单的消费级傻瓜DC拍出一张伟大的照片，也可以用最贵的DC拍出一张垃圾照片。漂亮的照片不是相机搞出来的，而是摄影师搞出来的。只要有一些拍摄方面的知识，再加上不断改进的愿望，你可以用你的小DC拍出能登上时代周刊的大照片。
    为了帮助你在成为伟大摄影师的道路上快步前行，这里送给你10个技巧，它们会让你即使不花大价钱买昂贵的设备也能像专业人士一样拍照。
1.暖化你的照片
    你注意过有些时候你拍的照片有一种冷冷的感觉吗？如果答案是肯定的，那你并不是孤独呵呵。DC的默认白平衡设置是“自动（auto）”，虽然在大部分情况下都是适用的，但有时候却会让景物太“冷”了。
    当你拍户外景物的时候，特别是当阳光充足时，试着把你的白平衡调到“多云（cloudy）”那一档。对，就是“多云”那一档，这个变化跟在你的镜头前加一个暖色滤镜的效果是一样的。它使得照片中红色和黄色的更加丰满，从而暖化了这张照片。

图1a 是在一个山区拍摄的，白平衡设置在“自动（auto）”

图1b 同一个场景，我把白平衡换成了“多云（cloudy）”，同时把一副Costa Del Mar太阳镜放在了镜头前（佳能PowerShot S200,程序模式program mode）
    如果你不相信我，那就试试吧。在户外分别用自动白平衡和多云白平衡拍两组照片，然后在你的电脑上对比着看，我猜你一定会喜欢看上去暖洋洋的那一组的。
2.用太阳镜做偏振镜
    如果你真的想让你的照片有冲击力，那就随手带一个偏振镜吧。偏振镜是每个摄影师都必备的滤镜，它可以过滤掉眩光和那些意外的反射光，让你的照片的更加富有饱和度，特别是对天空最有效果。
    你说什麽？你的DC不能加滤镜。别失望，我有个绝招，在我的傻瓜DC上使用多年了。如果你有一副质量还过得去的太阳镜的话，只要把它摘下来放在你的镜头前就OK啦，这就是你的偏振镜哈哈。当然要让他们尽量靠近你DC的镜头，别这块儿挡住那块儿没挡住的。

图2a 正常拍摄，没有使用任何滤镜。

图2b 同样情况下拍摄，但我把我的太阳镜当作滤镜挡在了镜头前，注意到被增强的颜色和更加湛蓝的天空了吗？呵呵。（佳能PowerShot S200,程序模式program mode）
    要想获得最好的效果，就让你的任意一个肩膀对准太阳，极化（polarizing）的效果在光源同被拍摄物呈90度角的时候是最好的。
3.户外人像的闪亮风采
    数码相机没有被发现的特性之一就是强制闪光模式（fill flash or flash on）。通过手动控制闪光灯，而不是让DC自己决定什么时候该闪什么时候不该闪，你就在创造出伟大的户外人像照片的道路上迈进了关键的一步。
    在强制闪光模式下，相机首先对背景曝光，接着会恰到好处的照亮你要拍的人物（这句话有点儿别扭）。结果是一个看上去很专业的照片，每样东西都看上去那么舒服。其实婚礼摄影师一直在用这个技巧（以前还奇怪他们为啥大白天的用闪光灯）。

图3. 这两个小男孩在树荫底下，我打开强制闪光模式，照片上的每一样东西都得到了正确的曝光。（佳能PowerShot G2,1/250, f4,flash on）
    当你使用这个技巧时，你可以让你的模特站在不同的光路上，比如测光，甚至逆光，你会拍到那种头发边缘闪闪发光的照片，而且这样你的模特就不必为太阳光的耀眼而眯缝眼睛了，当然他们看上去也就更自然。
    记住，大多数相机内建的闪光灯只有10英尺（3.05米）甚至更短，所以你千万别站得离你的模特太远。
4.令人疯狂微距模式
    还记得你小时候在你脚下的草丛中发现了一个崭新世界时的情形吗？当你靠近地面，你看到了你从没看到过的一个庞大的生物世界。
    现如今，你可能不想再那样把你腐败的肚子贴到你家后院的草皮上了，但是如果你打开微距模式（close up），开始更加细致地探索那个微观世界，你会得到巨大的回报，那就是你从没拍摄到的崭新的内容。
    即使是最简单的物体，在微距模式下也会展现出迷人的新面容。最美妙的是，DC是最擅长干这个的了。

图4 近距离观察时会觉得看上去很特别，或者很迷人。（佳能PowerShot G2,程序曝光programmed exposure, 点测光spot meter,微距模式Close up mode,闪光灯关闭flash off）
    找到微距模式的按钮，它常常是一朵小花的样子，按下去打开微距模式，然后在相机允许的范围内尽量靠近你想拍摄的东西，一旦你构好图了，半按快门让相机对焦，对焦完毕之后，按下快门拍照。
    记住在微距模式下，你将获得很浅的景深（就是那种背景虚化很厉害的效果），所以把焦距调到你要拍摄的物体身上是很重要的。
（译者补充：微距模式对焦距是有要求的，一般大变焦的相机在长焦端微距模式失效，大家注意）
5.总是很受伤的水平线
    由于一些神秘的原因，绝大多数的人类在拿着他们带有LCD的DC拍摄时，无法把相机端平，造成的结果就是歪斜的日落，倒向一边的地平线和随处可见的比萨斜塔。
    一部分的原因是，相机的镜头在LCD上成像时会产生畸变，你看上去竖直挺拔的大树，在镜头中会呈现向内弯曲的样子。

图5 如何能让在LCD上看上去水平的图像在你的电脑上也看上去水平呢？找到那些天然的水平线当你的参照吧。有时你可以用天水相接的地方，剩下的时候你可以用地平线。在这张照片中我是使用湖岸来帮助我构图的。（佳能PowerShot G2, 光圈优先,f8,偏振镜）
   你该怎么办呢？首先记住没有一劳永逸或者到处适用的方法，但是你可以通过记住一些诀窍来得到提高。
    首先，要意识到把该是水平的尽量拍水平了是一件很重要的事情。如果你在构图上有麻烦，试着保持你的相机水平，然后轻轻地水平旋转一个细微的角度再拍一张，当然你可以再拍几张，然后把这几张对比一下，也许会有一张是让你感觉正确的。
    如果你经常练习拍出水平照片的技术，慢慢地这就会变成一种习惯，然后你会发现你的风景照上了一个档次。
6.MMC卡
    购买足够大的存储卡，这样你就不会因为卡满了而错过好照片了。
（译者注：现在的存储卡那叫一个便宜啊……这个已经不是问题了。）
7.总是使用最高的分辨率
    买大容量存储卡的另一个重要理由是，它让你能使用你相机的最大分辨率。
    一定要设置到最高分辨率，因为如果你不小心拍到了一张伟大的照片，你不会想仅仅在电脑上跟人分享吧。
（译者注：我总是把相片质量设置到最高，极精细的那一档，虽然照片的大小急剧增加，但是真如作者所说，这样做肯定不会后悔）
8.迷你三脚架
    我曾经偶尔听到有些人说：“他一定是专业的，因为他用三脚架呢。”当然，用不用三角架跟你的拍照水平无关，但，这个有三条腿的家伙确实很有用。
    问题在于三脚架携带起来太累赘了。
    对于DC的使用者来说有一个好消息，UltraPod II，这种迷你三脚架可以收起来放在你的口袋里，它可以单独使用，也可以绑在一些物体上使用（比如绑在栏杆上）

9.自拍模式的乐趣
    现在你手上有了迷你三脚架了，你就可以尝试另一个没有被开发出来的功能了：自拍模式（self timer就是那个定时拍）。这个功能让你按下快门后过一段时间再拍照（最多10秒），它解决了另一个困扰人们多年的问题——没有摄影者的全家福。
    嗨，别觉得你丑就不想出现在合影当中，你可以把相机交给陌生人让他帮忙，当然，你要承担他们不可靠的风险。
    自拍模式就是替代方案，用三脚架固定好相机，调整好各项设置，按下快门，然后迅速站到你预设的位置上，等一会儿就OK了。
    自拍模式还有更强大的威力呢！当你用长时间曝光拍摄夜景时（比如那种马路上留下车灯痕迹的诡异照片），为了避免你用手按快门时造成相机震动使得照片模糊，你可以用自拍模式完美地克服这个问题。
10.长时间曝光下的流水
    我拍的照片即使再美妙，也很难让我的家人看上眼。但还是有一个例外，最近我的妹妹在对我的一组以水为主题的照片评价时，说它们就像画一样，你要知道，这就是对我极大的赞美了。
    她说的是我最喜爱的一种照片：用慢镜头拍水。就是用慢速快门，拍那种流动的水，创造出一种柔和且动态的感觉。


    把你的相机放在三脚架上，强制慢速曝光（比如1秒或者更长），然后你就能得到这种像画一般的流动的水幕。（佳能PowerShot G2,光圈优先模式,f8,快门速度1秒,偏振镜,迷你三脚架）
    因为较长的曝光时间，所以你需要一个三脚架来保持稳定，当然还要使用自拍模式了，使用光圈优先模式，然后把光圈设置到f8甚至更小，这将会使你获得很大的景深，同时让快门也慢下来。拍那种背阴处的流水，日光下的流水可不允许你用那么长的曝光时间。
    另一个小技巧是把你的太阳镜放在镜头前，除了偏振镜的作用，它还能阻挡一些日光从而让你获得更长的曝光时间成为可能。
最后的思考
    大部分DC，即便是最傻瓜的DC，也有很多内建的功能。通过一些技巧和创造，你拍出的照片就会让人不禁发问：“你用什么机子拍的啊！？”
    你当然要告诉他们实情了，毋庸置疑你将获得惊讶和赞美，但是内心深处你要明白，这么好的照片是你拍的而不是相机拍的，人是最关键的。 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/229/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:55:39 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/229/     我在这里不会具体谈论传统相机的曝光补偿问题，而是要谈论一下数码相机的曝光补偿问题。在我认为，之所以为什么要开发出数码相机，很大的程度上，它能拍完后马上看到前面所拍的，不象传统相机要等冲印出才能知道结果，这是数码相机最大的优点，而大多数数码相机算是全自动的傻瓜型的。比如说ISO等值是固定的等等，当然也有一部分是能调节ISO等值的。
    曝光补偿是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

    数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
    光圈和快门都是物理上控制曝光的，而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的曝光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到曝光更准确的相片。

    很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
    说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。
    我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。

    第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
    这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
    玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。


以上片为EV增加0.3拍的片


    而这幅呢，为EV增加0.70的片，根据两幅同一场景的图片，我们可以看到不同EV带给我门的将是不同曝光组合，可以使摄影者发挥自己最丰富的想象来玩弄光线！
数码相机的曝光模式
    现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。
    光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。
    快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。

    手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。
    用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右（一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV，有些是1/2EV）。一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄(AEB)功能，也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下，连续拍摄3～5张照片，让用户从中挑选出效果最接近实物的来，不过有一个问题，就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。
    对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。
    摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光胜于专业的镜头”。 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/227/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:54:03 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/227/ 　　镜头

　　相机的镜头对成像质量的好坏起着重要的作用。一般原则就是较有名气的相机制造公司(如尼康、奥斯巴斯、富士和Minolta)所制造的镜头较好。

　　用过光学相机的朋友都知道，一部相机最昂贵的部分往往是它的镜头。数码相机的镜头和普通光学相机镜头有相通之处。不过因为数码机机的感光单元CCD相对于普通的35mm胶片来说要小很多。因此比较短的镜头就可以完成较大的变焦范围。所以我们看到的数码相机大多很小巧。但是也有例外，比如说NlKON的专业数码相机D1的CCD大小就接近于35mm胶片，所以D1可以采用NIKONl35mm相机所用的各种镜头，能更换镜头是高级相机的必备功能，但是它的价格也不菲。

　　在数码相机的各项指标中，大多数码相机都有光学变焦镜头，但其变焦范围非常有限，很少有超过10倍的，所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能，可以使变焦范围再度扩大。但是你千万不要被这所迷惑。因为数码变焦只是将像素点扩大，而实际的分辨率却丝毫未变。

　　快门

　　快门的速度是数码相机的另一个重要参数，在民用数码相机中快门速度最快的恐伯要数OLYMPUS的C—2500L了，它具有1／10000秒的快站。其它的民用数码相机的快门大多在1／1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如C—2020Z最长具有16秒的很快门，用来拍夜景了够了，但是快门太长会增加数码照片的“噪声”，就是照片中会出现杂条纹。还有更高级的相机采的了“B”快门，但很少，好象最新推出的NIKONCP990具有B快门。

　　分辨率
　　数码相机的分辨率取决于它总的像素，而不是每英寸的像素数，这和计算机监控器的分辨率相似(如VGA格式的13英寸监控器和17英寸同样格式的监控器它们的分辨率就是相同的)所以，数码相机制造商采用了监控器的常规术语：VGA为640×480像素(307，200总像素)8GA为800×600像素(480，000)，VGA为1024×768像素(768，432)显而易见，100万和200万像素的数码相机远远超过了监控器可达到的分辨率。事实上，大多数标为200像素的数码相机都超过了监控器可达到的分辨率。事实上，大多数标为200像素的数码相机都超过了200万像素。

　　但是，一些宣称高分辨率的数码相机其像素指数并不是完全精确值。很多制造商吹棒其高分辨率，而这很可能是通过软件处理得到而不是通过相机本身。所以在选择时有一点要明确，分辨率并非是衡量数码相机质量与价格的标准。价格贵的相机质量不一定好。市面上有许多分辨率不同或相差较远的相机，其零售价却都一样。如130万像素的SonyMVC-FD88.Marica、160万像素的柯达DC-265，211像素的尼康Coolpix950和210万像素的奥林巴斯2000Z其标价都为999美元。为什么，各有巧妙不同吗。

　　可操纵性

　　相机的可操纵性也是一个必须考虑的问题，好的数码相机的控制按钮能方便操作，并且只用手就能感觉出不同功能的按钮。如对焦距、曝光度等相机上可调节的功能进行调节，是使用相机外部的按钮，还是通过显示屏上的菜单模式设定调节起来更得心应手呢？与爱克发、尼康、菲利浦的系列产品一样，SLR型数码相机具有旋转接头设计，它的镜头和闪光灯像可旋转的LCD一样，可作270度的旋转，使多角度拍摄更为简单。

　　一般说来数码相机除了自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光门的大小。这种模式比较合适照静止物体。快门．优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模式比较适合拍摄移动的物体，我个人也比较喜欢用这种模式，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。

　　关于数码相机的尺寸，也有一些问题需要考虑。如果是一部傻瓜式相机，可以方便的放在衣袋里，但如果是一个带有变焦镜头的数码相机，就要考虑到它的重量、以及镜头的位置（在相机的前部还是旁边），以及是否可以放在衣袋里等等。

　　电源

　　电源是数码相机的关键配置，数码相机不像摄录机那样要求使用大的电池，它一般使用的是AA可充或不可充电池，所以它的重量也就不是什么问题了。但是，数码相机的耗电量是非常大的，所以必须配备额外的电池。而大多数数码相机并没有包括可充电池，你必须另外购买。所以如果你想减少其它费用，最好是选择带有充电电池和充电器的数码相机。

　　现在几乎所有的数码相机都是具有一个小的LCD取景器，一般为2英寸或更小，用来预览或游览拍摄的图像。当发现拍摄的不太好的图像时，就可以立即将其删除，所以LCD又可作显示屏使用。当然，有些数码相机还备有传统的光学取景器。LCD显示屏通常为彩色的，需要耗费大量的电池，有一些具有传统目镜取景器的数码相机，为节省电池，可以关掉LCD显示屏。

　　现在数码相机技术发展很快，新产品层出不穷，基本上每周都有新产品推出，随着万像素级别的数码相机大量出现，数码相机的拍摄的照片品质基本能满足大多数用户的需求，所以这里只能把数码相机与普通相机的关键区别要点说清楚，以便朋友们在选购数码相机时可以举一反三，而不会被一些数据所迷惑。

]]> http://blog.fotocoo.com/post/226/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:53:24 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/226/
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  在大多数情况下，摄影人之所以开始“发烧”，花销大量的金钱去“烧”器材，以至于最终修炼到“骨灰”级，也不过是中了商人的那一个“计谋”罢了。

  在我写作这一堆文字的时候，这个世界上不知有多少爱好摄影的大脑在竭尽全力地为如何找到更合适的借口和更多的金钱去升级器材而冥思苦索。但由于财力方面的限制，这当中的大多数脑袋最终会因为无奈而苦恼并死掉数量可观的脑细胞。

  还是不要做这种无谓的事情了。现在，我们就来看一看怎样让我们手中的廉价镜头通过神奇的光线而得到清晰、美妙的图像。

第一，使用适当的光圈以获得优质影像。

  在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量！不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。

  在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量！当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题：如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量！

  因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现：当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样！

  知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈！

第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。

  首先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！

  众所周知，单反相机有一个弱点：在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话：不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗？！)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。

  高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了：镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。
  不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片！方法就是：加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。

  当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。

第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。

  对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。

  其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它：打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。
  可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因：一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端；二，做太长了无论是携带还是使用都不方便；三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。

第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。

  这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题：一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况：分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是橡友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。

  另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多橡友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。

  在拍摄微距照片时，我使用18—70mm镜头的70mm端，全开光圈为f4.5，并使用镜头的最短摄距0.38m；而在拍摄人像时，我使用70—300mm镜头的150mm以上焦段，只要摄距不是太远，即使把光圈收到f8，背景也依然能“糊成一片”。

  一方面要求“短”，一方面又要求“长”，可能不免让人糊涂。不过，只要善于分析、比较，明确主要意图，不断地积累经验，用心去理解镜头，漂亮的照片自然会找上门来。

  玩了一年相机，技巧仍是稚嫩得很。一时再也想不起什么，那就先说到这里吧。在拟题目的时候，本来打算用“提升”这个词。可转念一想，镜头买回来，有怎样的成像质量是我们改变不了的。若是改变不了，“提升”又从何说起呢？所以还是说“控制”好。也就是说，我的意思是想和大家一起去重新认识自己已经拥有的镜头。静下心来，去思考，去感悟，去发现镜头的最佳状态存在于何处。而且不仅仅是这样，作为摄影人，镜头就是眼睛的延伸。我们的最终目的，是要把镜头同化。让镜头成为我们的第三只眼睛，像使用自己的眼睛一样使用镜头。当然，这是不容易达到的，它一定是需要一个漫长而艰苦的过程。那么，我们就从认识镜头，学着控制它的秉性开始一步一步地做吧。镜头的生产已经有一百多年的历史了。时至今日，无论是哪一只镜头也会有它的可爱之处。只要我们能够去探索，就一定有收获。所以，让我们爱上自己的镜头，就像当初爱上摄影一样。从一个新的起点，用一种新的思维，开始新的摄影。
]]> http://blog.fotocoo.com/post/225/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:52:39 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/225/
    虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从"光圈景深的关系"来讨论吧!

    首先我们来谈「光圈」，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。

    光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径

    从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:

    f1 / f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 / f44 / f64

    上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
    在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。

    这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

    接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。



    每一支焦距、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。

    由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。

    首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。

    接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。

    请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。



    以上相片为F3.5，7X光学变焦，1/250秒快门，由于大光圈和长变焦，我们得到了清晰的主体虚化的背景，浅景深非常适合人像的拍摄！

    其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果,也就主题清晰，背景虚化的效果， 而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/219/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:46:43 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/219/
一個愛好攝影的人最重要練就一雙攝影眼，即是在拍攝之前已經大約看到拍出來的效果，或者看到別人未必看得到的特別之處，並且用心投入去拍攝。要知道相片只是一張有色彩堆砌的紙張而已，但一張好的作品之所以不同，是因為內裡的主題能引起人的共鳴。
拍攝時千萬不能貪心，要一張相內包含十個主題是沒可能的，所以一定要有一個主體，加上一些輔助。例如人像在一個風景裡面同時出現時，就要視乎攝影師如何在風景和人像之間作取捨。假如要表現一個恬靜的風景，就要讓人像寧靜地出現在一個不太搶眼的位置，將恬靜的感覺表現得更好。相反要表現那個人為主題，也可以利用靜態的風景來襯托出人物的感覺。因此要視乎你的主題如何表達，處理風景與人像之間不會有衝突，反而是會相輔相承的。
初期開始時，可以用臨摹的方法，如書法一樣，如你看到一張很喜歡的作品時，可以照著來拍，這是自學的過程，你會開始發現自己所欠缺的東西，從中亦會發現到很多新的靈感。在過程中，若能有富經驗的人與你一同分享的話，進步自然會快很多。
作品靚與不靚是主觀的，很難說準。要拍一張好的作品，在拍攝的過程中一定要投入，不要在拍攝時想著其他東西，必須用心去看你想拍攝的景象，如是拍攝風景，你要去感受當時環境給你的感覺；拍人像亦是，一定要用心捕捉人物的眼神，嘗試拍出被攝者的內心世界。
一張成功的攝影作品必須充滿感覺，包括攝影師，被攝者和觀賞者的感覺。攝影師在拍攝時注入的感情越多，作品的感染就越大。 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/218/ winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:46:07 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/218/
我個人並不太贊成一個攝影師非常之有個人風格，因為如果每個人一望而知是你的作品，即表示你已經毫無進步了！不過無可否認，一個資深的攝影師始終會流露出自己的風格，而我的攝影風格就是著重「自然」。所謂「自然」，即如大自然一樣會不斷變化，歷久常新。
我們每次出外拍攝時，都難免會有預測不到的天氣情況。不過就算遇著下雨，仍能繼續拍攝，因為下雨並非完全沒有可取之處，只是有不同的氣氛而已。當然如果要在陰沉的天氣下拍攝出開朗的氣氛會有些困難。但我認為應該順其自然，如果下雨，便可以利用地上積水的反光和獨特色調。如要在陽光下求雨、下雨時求晴天，豈非自討苦吃？如能順其自然，在適當的情況下拍出當時的感覺就是最好了。
每當有人問我最喜歡哪一輯自己拍的照片，我都會答：「是下一輯！」若然我對以往拍攝的照片已非常滿意的話，那不是代表自己已經停頓下來了嗎？
接近30年拍攝人像的經驗，我發覺表達外在的美麗並不困難，但是想呈現內心的感覺就不容易。我常常强調：『攝影不單只是要拍得好看，還要有內涵，能帶出被攝者的內心世界。』所以在拍攝的時候，我往往要求被攝者思考，當他或她的腦子轉動，表情就活現，照片便能流露真情。
做攝影創作不要怕錯，如果你第一天就要求自己不犯錯，只想追求完美，那會導致你在創作上綁手綁腳，完全失去創意的空間。假如你從來未犯過錯，只代表你未盡過全力去試。
潮流在不停的變，任何一種拍攝方式都各有其優點所在，難強作衡量。在我的作品中，其實不少都是從錯誤中學習回來的，應不斷去嘗試，才能有所進步。 ]]>