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<![CDATA[FotoCoo.Com]]> http://blog.fotocoo.com/index.php zh-cn http://blog.fotocoo.com/post/255/ <![CDATA[时尚摄影师Adriana Curcio和大家分享7个拍摄技巧 ]]> winoor <> Wed, 24 Jun 2009 07:11:32 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/255/ 1、准备
准备，是最重要的一点。事实上,不仅仅是器材的准备！每次拍摄，我都写下具体的想法，这次要实现的目标。我有很多书，我会收藏书里的广告样张，因为上面有灯光、化妆、发型、造型、姿势、编辑、等等。这些容易就会被丢到一边的东西，只要你肯翻阅，仔细琢磨，我敢保证图片一定有能吸引你眼球的地方,甚至能提供给你概念或故事，让工作顺利开展。

2、自己的概念
在时尚界，分工明显，有专业的化妆、发型、设计团队承担各自工作。但是，我会参与所有的工作。我乐于接受建议和想法，喜欢看别人能给拍摄工作带来什么创意，但一切都必须在我掌握之中。如果你让别人代你拍摄，很容易就能从图像中知道。为了受众能明白你图像所讲述的故事，你一定要牢牢控制主动权。

3、不停的移动
我尝试过各种各样的摄影角度。我每拍完一次就会移动到不同的地方，尝试不同的拍摄角度，不停的移动和拍摄，直到拍摄到最好的画面。
4、成为影像的导演
有些模特不需要很多的指导，而且他们的各种姿势常会激发我的创作热情，但是，不要忘记自己的方向目的。
5、打破常规
'规矩是用来打破的”。很长的一段时间我都是用准确的光线来拍摄。经过几次幸运的事，我知道一点关于高对比度和戏剧的照明。摄影并不是都需要所谓的完美正确的曝光。打破常规会给你带来意外的惊喜。

6、从不停止拍摄
随时随地的拍摄。当你停止拍摄的时候，你的思想就会开始缓慢。当你怀疑自己的时候，你的创造力就会开始丢失……所以你要不停的拍摄，不要让自己掉进了空想的洞，一旦你陷入空想，你就要爬出来，拿起你的相机，不停拍摄。
7、自信
要相信自己，相信工作。学习摄影的最好的方法就是全心投入工作。不要害怕把事情搞砸，因为这是避免不了的，你一定会把东西搞砸，呵呵。但这也是一件很好的事，因为从中你可以学到很多东西。

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查看Poco网部分优秀时尚摄影师的作品：

自由强袭商业大片专场

大片思维

金属解构
Tags - 拍摄 , 技巧 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/254/ <![CDATA[摄影爱好者常犯的八个错误 ]]> winoor <> Wed, 24 Jun 2009 07:07:47 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/254/       这是一个大多数人（包括我）在摄影过程中常犯错误的概览，这些错误往往会搞糟一个好的照片或让我们无法拍摄出好的效果。讲解如何拍照对我来说是一个巨大的跳跃，因为这比些photoshop指南更加主观。我在旅途中时常看到网站上的一些老照片，惊讶于为什么我竟然拍出这样差的照片（至少我可以有很多不咋样的例子给你展示）。要讲解如何走出误区，首先从哪些是错误的开始，来展开这一系列摄影技术教程。
1、照片太凌乱（少即是好）
       在拍摄中，往往掌握一个少即是好的原则。按下快门前，先问问自己你想拍摄的镜头中第一个注意到的是什么？然后分离出你看到的，不要在镜头中包含的太多。否则，观看者会感到困惑，想知道你到底要展示什么，你费尽心机拍摄这些照片为的是什么。
       比较下面费城市区的几张照片

费城市区的凌乱
这张图片的描画了城市的空间是多么压抑

费城的倒影
一幢老建筑倒映在一幢新建筑中
       第二张照片包含在第一张照片里面；然而，第二张却真正说出了我想要展示的——新旧建筑的对比。大多数的“快照”包含的场景甚至比第一张照片还要多，这将更多地淡化主题。
       普通人的眼睛和心智往往可以观察出三维场景的不同。实际看到的也许很不错，但机械地混合到一张平面的照片后往往正相反。
       即使这张公寓建筑（下图）并不是严格意义上的摄影杰作，但它却很好地展示出为什么我见到这座建筑是那么的烦躁（不断重复的窗户）。在这张图片中有太多的东西让它缺少了很多趣味。

费城的公寓建筑
这就是一个很好的有太多杂乱事务的例子：

Bruhls Terrace Dresden（易北河边的一条大街，位于德累斯顿
—译者注）
如果某人有雅兴看完这张图片，他一定会茫然了。一旦你看到左下角的降落伞边（你的眼睛几乎已经在画面以外了），你便会想知道那个脱离了画面人的状况，你也就离开了画面了。一张好的照片，应该吸引着观赏者投入其中而不是相反。
2、在摄影过程中不要有坏天气。
对于一个摄影爱好者来说，不会遇到坏天气真可以算是神话了。事实上，我最好的照片都是拍摄于很多人认为是坏天气的日子里。一些地方看起来正好被暴风雨来临前厚重的云层所笼罩，像这张“半穹”的照片：

冬季暴雪中的半穹
       那天，我看到很多旅行者带着失望离开了公园，但是也有很多像我一样的人撑着伞拿着相机抓拍最好的一瞬。
      我时常看到注解中那些拍照人对没遇到纯净蓝天的抱怨（我称它为让人讨厌的天空），他们的照片看起来很阴暗。遇到这种天气，很多人几乎懒得拍照了，这是一个大错误！
3、没有耐心
       耐心是一种美德。我知道如果我耐心等待那里的日出日落，彩虹就一定可以出现在韦纳尔瀑布前。我为了这一刻等了90分钟（它也仅仅持续了大约一分钟而已）。当我站在寒冷的薄雾中，心里猜度着彩虹是否能够出现。很多摄影爱好者从我身边走过，不知道我在找寻什么，站了一会儿便因为无聊走了。另有两个家伙随后加入了我，陪我一起等待，最终我们获得了最美好的奖励。

4、镜头中有不必要的景物

玻利尼西亚人的石像，后边带有一些杂乱的背景

换个角度，单独的玻利尼西亚石像
       你常常感觉自己考虑的很周到了，也认为自己拍摄了一个很完美的照片，但当你在电脑上重新看这些照片时会在照片中发现竟有一根很丑的树枝、电线或者其他什么你未曾预料的东西。正如第一个错误切切实实存在一样，大脑捉弄了我们。当你按下快门前，不要着急，先从取景框中查看一下场景，用你的眼睛从左上到右下仔细审视一下，集中精力找出那些杂物。
       很多时候，哪怕只是细微的变换下角度或者移动一点，便可以让照片看起来更出色。看看上边的两张照片，我边靠近石像边拍下了照片，我立刻意识到背景有些喧宾夺主了。三维场景映射到二维照片，背景往往会凸显出来，向左走两步便可以分离出想要表现的主题。
5、总是从站立的高度来拍照
       很多时候，如果摄影者能够放低镜头（在你膝盖或腹部），拍出的效果也许会更好。

俄勒冈州沙丘上的野草
       我是趴在地上照出这张照片的，我可以让这些野草占据整个图片的主导位置，并展示出了被风吹过沙丘的完美曲线。
       从你选则的高得不能再高的有利地势拍摄。你可以爬上一棵树或者通过你车窗拍摄（尽管上边的图片是从那样的角度拍摄的），多走几步去爬附近的一座山来获取更好的视角，这只取决于个人决定。良好的角度并不会总可以发现，但你却可以很快学会如何鉴别角度和视角的好坏。这可以得到更多有趣和非静止的图片。
       下面的图片是一张秘鲁库斯科的图片：

库斯科广场德阿马斯
       很难找到一个有利地势来拍摄这张照片，我徘徊了一会儿，始终都在琢磨着如何拍摄出这个城市。
       我一直都在寻找一个可以包含那个市场、两座教堂和带有文字山峰的角度来拍摄，但无论我走到哪里，我的视线不是被挡住就是无法拍下所有的内容。过了一会儿，我找到了一个废弃的教堂，在一个小女孩很热情的指引下我到了尖顶（她是非官方的钥匙保管者）。我为她的友善给了一点小费，我们都很开心。
       我得到了任何其他人都没有的照片，因为我为了找寻这个有利地形付出了更多的时间。事实上，其他任何地方都无法拍摄到这个城市广场了，因为根本没有开阔的视野。
       关于这张响尾蛇的照片，俯下身子，跟这条蛇眼睛对眼睛很有趣生动。然后才站起来（不用担心，一个大玻璃窗让我很安全，这张照片是拍摄于动物园的

响尾蛇
6、只拍摄死板的人像照
       大多数人都要在本已完美的场景前加一个摆好pose的人。不要误会我的意思，很高兴有人站在那里，但是有多少你真正有兴趣来欣赏和逗留呢？图片看起来毫无动感，人们总是摆同样的姿势。你还是站在蓝色幕布前摆姿势吧。
       我不反对在旅行过程中拍摄人像照，其中有一些会很有趣，但是我想抓拍瞬间会是更好的选择。人们在一起嬉笑玩乐的场景会比让他们生硬的站在镜头前要有趣的多。
7、不愿意照上其他人
       这种态度跟前一个误区正好相反，其实有绝对正当的理由来将其他人拍摄进照片。我常常等无关的人离开图片再拍摄，并没有意识到他们也是属于场景的一部分。出于版权原因，我通常只是发表人脸难以辨认或者至少获得口头许可的照片。
        在图片中应该有人物的4条最常见的理由是：
1）、引导观赏者进入画面。放置一个人物于主区域以外，并让他面朝主体。观赏者也会不自觉的认同这个人物。

2）、给所拍摄的场景一个参照尺度。只有拍摄进一个人，观赏者才可以准确的明白“精致拱门”（Delicate Arch，位于拱石国家公园(Arches National Park)内—译者注）的巨大：

或者给出场景的深度

3）、人物本身就是场景不可获取的。一个演员或者体育场中的运动员

4）、记录人们生活的照片，人物与场景紧密的关联在一起

8、比例错误的远景
       你的相机拥有变焦功能，不是吗？使用它！
       再回到刚才说的旅游摄影。很多人在一个很棒的场景前摆好姿势，比如说一座大山前，从近距离拍照。
       在照片中，大山因为人物的对比而显得过分的矮小。如果你尽可能的离得远一些，使用变焦拉近场景，这样人物和山脉的比例就恰当了（你可以拉进到你感觉舒服为止），而且，既然你在变焦，山峦便会变得很大，使整个照片似乎更加有趣。你每个朋友一定会嫉妒你拍出如此棒的照片，因为它不仅是一个人像照，更有一个巨大有趣的背景（山峦）。
       同样道理适用于没有人物的照片。如果你想拍摄一个前景和背景的主题，远离前景并拉近镜头。这将更好的突出出背景，这将让你的照片更和谐。

圣塔伊尼斯修道院（丹麦）和较小的十字架

圣塔伊尼斯修道院（丹麦）和看起来较大的十字架
上边两张照片唯一不同的就是我所站的的位置。十字架和钟楼在两张图片中距离相同，但上边的图片却压缩了钟楼和十字架的景深（太合我胃口了，所以我走近了几步）。有时候情形正好相反，你退后一些也许会让背景更近了。
靠近大炮，突出了大炮并矮化了背景中的堡垒（这正是我想要的效果，因为我想要展示大炮的尺寸）。

一个在巴尔的摩堡垒的大炮
写在最后
       艺术不是一件我们可以掠取和掌握在手中的东西，没有一定之规，没有对与错。规则是用来被打破的，而且很多我见到最令人惊讶的杰作都没有遵循任何规则。这篇文章仅仅是用来启发摄影初学者进一步思考和实践。
       我也一直都在学习和发展我的风格。我决不主张拍摄完美的照片，有些人可能喜欢，但是其他人并不是这样。然而，我已迈出了我的第一步，并且我也很乐意与我的读者分享我的见解。
       无论怎样，我们都应该首先作为一个摄影爱好者和艺术家，去努力改进我们的技巧。在下个月，我希望可以写出更多关于摄影的文章，尝试深入钻研摄影技术（曝光、精神……）、艺术方面（构图、形式、布置）及更难以琢磨的（如何保持，如何预见情形）。希望可以很快再见到大家。
       原作者: Andre Gunther译者: Cheney

Tags - 技巧 , 摄影技巧 , 构图 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/251/ <![CDATA[国外摄影师的17条忠告摄影新手必看 ]]> winoor <> Thu, 18 Jun 2009 10:00:43 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/251/
2.大缓冲和快速的写入速度，有利于连拍更多的图像，抓住精彩瞬间。（连拍速度没怎么太要求，不过3张/秒还是必要的吧）

3.Mirror lockup，即反光镜预升，消除反光板震动，有利于shoot更sharp的图像。（再轻的反光板震动也是震动，这是shoot sharp image的大敌） 4. 支持快门线或遥控器（当然是为了消除震动用的）

5.可调节自拍定时，慢速快门拍风景又忘了带快门线/遥控器的补救措施（这个MS所有DSLR都有吧，没有的请举手）

6.大的LCD，查看图像更方便（原文认为2.5英寸的LCD更好，自然不排除更大的啦，那时LV还不普及）

7.Spot Meter(点测)，这会在明亮或更暗的场景更有助于你控制曝光。（大家心知肚明，不点名某些机器啦）

8.用Back-button方式对焦，而放弃用半按快门对焦，可以在上架子拍摄时方便的构图。（觉得应该是对焦锁一类的东西吧）

9.能自由选择RAW和JPG格式（大部分DSLR都可以，只有个别不行）老外认为C/N/S/P/O都可以作为专业摄影师的工具，但选择的标准应该是上面这些。（再夹带点私货：不要为你用的DSLR，没有上面某些功能而懊恼，因为这并不意味着不能使，而是会令你感到很不方便或在某些拍摄任务中受到限制而已。）

二、保护相机：

1.千万小心保护相机内外和镜头的清洁（重要性不必多说，气吹等清洁工具应随身携带）

2.相机不要淋上水和雾气，否则会有大麻烦（看来老外即便对相机防水之类也有保留，不肯让相机沾水，咱们用不防水的相机更要小心）

3.小心灰尘，在灰尘多的野外千万不要换镜头，非要换的话，最好回到自己的汽车里，关好门，摇上车窗再换（有车族朋友高兴了）

4.从冷的地方进屋后，不要马上把相机拿出来，要放一段时间，防止镜头起雾，在湿热的地方拍摄，当从有空调的屋子走到室外时，也要防止这种情况，海边的情况与湿热地方的情况类似。（南方的朋友更要注意高湿度对相机的影响，准备干燥箱啊）

5.在寒冷的地区外拍时，最好准备较大的外衣，把相机包在里面，或用暖手袋，温暖相机，延长电池的使用时间。（这对北方的朋友很重要）

6.用遮光罩和UV镜保护镜头。（UV千万不要图便宜买劣质货呀）

7.相机带可以作为手持拍摄稳定的加强器，或挂紧在脖子上，或挂紧在胳膊肘上，但有三脚架的时候就不用了，因为严肃的摄影师在创作时总会用架子而不会用带子来稳固相机（没办法，谁让咱不是严肃摄影师呢，这是在没有三脚架的时候用的）

8.不要摔撞你的相机，否则等着你的可能是一笔费用巨大的修理单（国外修理费看来也不便宜，吾等不是米人，更要小心为是）

Tags - 摄影技巧 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/250/ <![CDATA[影响照片锐度的15个要素 ]]> winoor <> Thu, 18 Jun 2009 09:58:02 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/250/
　　获得高锐度照片，锐度其实不是惟一因素。很多读者将锐度和分辨率混为一谈，其实，决定照片锐度的关键是分辨率而非锐度，而衡量分辨率以线对/毫米(line-pairs per millimeter，有时标注为pmm)为标准。人眼并不能分辨物体的细节本身，而是通过分辨细节的边缘来判定其锐度，因此很多人将高锐度的照片误以为高分辨率的照片，其实这是人眼观察和分辨物体的特点带来的认识误区———数码照片属于高锐度、低分辨率影像，而传统胶卷则是高分辨率、低锐度影像，很多读者认为数码照片分辨率高，正是这种误区的具体体现。顺带提及的是，光学中锐度的英文是“acutance”而非大多数媒体所用的“sharpness”。

　　回头再看35mm胶卷，由于其画幅很小，因此从拍摄到冲洗以至放大，容不得一点技术上的瑕疵，幸亏由于长时间使用，关于这方面的经验已经十分丰富，读者所要做的就是“知之、行之”。涉及照片锐度的主要包括镜头、胶卷和个人技术等三大方面共15个问题。

　　1.三脚架很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。

　　不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至78 1pm，损失大约22%的分辨能力;若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1/60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。

　　2.快门速度三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70-200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。

　　3.快门线不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。

　　4.对焦精度有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏?有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像-微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像-微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1-2秒内分辨出是否精确合焦。

　　5.使用最佳光圈一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的“最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。

　　6.衍射衍射是一种很怪异的光学现象，当光线通过光圈时，靠近光圈叶片边缘的光线会产生偏移———这就是衍射，而接近光轴的光线则笔直地会聚到焦点上。如果光圈很小，那么衍射现象会变得十分严重。通常，便宜的镜头和光学设计做得较差，衍射问题就更为明显了。很多镜头在f22到f32时，分辨率比f16会下降很多。

　　7.镜头买你能买得起的最贵的镜头!这已经是老生常谈了，但很多摄影者仍然做不到这一点。不过目前，很多镜头生产厂商借助超级计算机已经推导出了先进的光学公式，获得了极佳的光学设计，而且这些镜头的成像锐度非常高，却便宜得唾手可得，无论是光学结构、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下，一只昂贵的专业镜头并不仅仅是大光圈这一点，如果你用慢速胶卷或使用低感光度设置拍摄，或者遇到其他极端的环境，才能体会出专业镜头在成像锐度上的优势。

Tags - 光圈 , 锐度 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/245/ <![CDATA[精通你的数码单反：手动及其他模式]]> winoor <> Wed, 10 Jun 2009 14:22:30 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/245/

本系列的第一部分当中，数码单反相机中的程序模式已经帮助你将自动模式丢到了一边。如此做来，你开始学习如何使用闪光，调节感光度差值，以及白平衡。那么现在，进入了第二部分的我们将要开始学习光圈大小以及快门速度，让我们这就开始吧。如上图所示，把转盘移动到“M”从而将你的相机设定为手动模式。
简单来说，你的相机基本上就是一个身体上带洞并且内部装有一个感光器的盒子。如果能有合适的光线通过洞投射到感光器上面的话，你就得到了一张正确曝光的照片。如果光线过多或者过少了，那么你就得到了一张垃圾。在程序模式中，你已经知道了你可以通过调整感光度（ISO）来控制感光器的敏感程度，但在手动程序里，你还可以通过调整光线的总量来控制它，这就用到了快门和光圈。
快门
快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多；打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。
好吧，并不单单如此。高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么？但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。
在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。
你只需要转动指示盘（如图1）同时注意LCD上显示的数字（如图2）就可以调整你的快门速度了。

光圈
当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。光圈的大小用“f”来代表。比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指则代表了大洞。所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈。
在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用：景深（DOF）。一个大洞的开启（小f值）会带给你浅度景深，而一个小的开启（大f值）则会给你一个深度景深。
那么景深到底是指什么？仔细观察一下这张有一盏落地式火炬灯的照片，左侧是在f/22的光圈拍摄的：火炬灯为焦点，你可以看出背景中的树木和房屋，这就是我们说的大景深。右侧是在f/2.8的光圈拍摄的：火炬灯为焦点，但是背后的房屋和树已经模糊得难以辨认了，这就是浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题。但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的。

当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小（如图1），旋转指令盘（如图2）并且同时观察显示在LCD上的数值（如图3）。

综合运用快门光圈
现在你已经了解了这两个参数——快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。明白了么？一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。
所以区别在哪呢？其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。
要记住，感光度（ISO）同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢？调高你的ISO！在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。你同时也该将光圈值设定为最大：f3.5，如果镜头允许，甚至是f2.8。如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何？总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。

另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办？首先，确定你使用了最低的ISO来拍摄。其次，使用高速快门——尝试一下1／1000每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。

不必担心出错！试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。
捷径：优先模式
太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。没准你甚至想要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。
千万别放弃！这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让你得到一张自己想要的照片。你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。这两条捷径分别是光圈优先模式（"A"或者"Av"）以及快门优先模式（"S"或者"Tv" — "Time" value）。
比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么？快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到"S"来告诉你的相机：我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要合适的ISO值，但你的相机会计算它——以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。易如反掌！
调整快门的方法和在手动模式时一样：转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。
光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么？光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到"A"来告诉你的相机：我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。
就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。
总结
现在你知道了这些东西，可以开始试试了。找一些体育运动：玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。将你的相机设置为快门优先并且把快门速度定为1／800每秒或者更高，在室内的话选择一个高ISO值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。拍摄一些照片吧。你捕捉到运动画面了么？如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。如果你的照片显得有点暗，提高ISO试试。
接下来和朋友到公园里去拍些人像。将相机设置在光圈优先模式并且定为最大光圈，譬如f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。你是否得到了一张背景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢？（额外试验：让你的朋友站在阴影里然后打开闪光灯试试！）
如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手动模式让自己同时控制快门和光圈。我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。这些被摄主体不会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦。
同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。
恭喜你！你从此不再是一个只会按按钮的人。你已经走上了一条成为真正摄影师的道路，你只需要不断地练习。所以行动起来吧，享受拍摄的过程！
Tags - 摄影教程 , 手动 , 快门 , 光圈 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/244/ <![CDATA[11个提高风景摄影的建议]]> winoor <> Wed, 10 Jun 2009 14:18:12 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/244/

摄影：Auto matt
第一次喜欢上摄影，是当我还是青年的时候，第一次使用Minolta单反相机拍摄风景照。走进大自然用相机捕捉到所看见的神奇景色是一件充满挑战和乐趣的事情。或许是我的性格就是这样，我喜爱那种等待一个完美的拍摄时机，寻找一个最好的拍摄地点，观察光线在几小时内创造的一个完全不同场景时的平和和宁静。
最近我没有很多的时间可以拍摄自然风光，我想我应该写下早些年是拍摄自然风景时学到的东西。我也很乐意能通过文章后面的评论听到你对拍摄自然风光的建议。
风光摄影的建议
1、选取最大的景深
或许，有时你想通过使用窄景深来尝试使你的风景照片变的更具创造性——虽然一般情况下的风光摄影都是尽可能让整个场景都尽可能的处于对焦范围内。最简单的办法是选用最小的光圈设定（镜头上显示的最大的数字），光圈越小，你所获得照片的景深就会越大。
时刻记住，光圈越小意味着越少的光线会被摄像传感器（或者胶片底片）感应，所以你需要做曝光补偿，比如升高ISO或者延长快门速度，甚至两者都做。
PS:当然了，有时用浅景深的方式拍摄风景，你有时也能得到很棒结果（参看下面有双黄线的照片）

摄影： hkvam
2、使用三脚架
当你选用小光圈时，一般都需要较长时间的快门。这时你需要你的相机在整个曝光过程中都能保持平稳。实际上即使你可以使用高速快门，练习使用三脚架一样会对你有所帮助。如果你希望相机在照相时更加平稳，可以考虑使用快门线，或者无线遥控器。
3、需找聚焦点
所有的照片都需要一定的焦点，风景照片也不例外。实际上风景照片如果没有焦点，画面会显的很空洞，并且看照片的人会因为找不到焦点而无法感知照片想表达什么而很快走开。
在风景摄影中，焦点可以以很多种形式出现，比如建筑物，树枝，一块石头或者岩层，一个轮廓等等。
除了考虑选择什么样的焦点外，更要考虑将检点放在什么位置更为合适。第三定律（rule of thirds）在这种情况下会很有用。

摄影：OneEighteen
4、考虑前景
一个可以让你的风景照脱颖而出的元素，就是在拍摄时仔细考虑你选取的前景，并且将图像的吸引点放置在前景内。这样你不但可以把看照片的人带入到照片里，也可以创造据有延伸感的景深。
5.考虑天空
在风景摄影中另一个需要注意的重要因素是天空。
很多风光摄影都会有大幅的前景或者天空，除非你的照片可以满足其中任何一条，否则照片就会显的很无聊。
如果你拍摄时恰好天空的景色很乏味无聊的话，不要让天空的部分主宰了你的照片，可以把地平线的位置放在三分之一以上的地方。（但是前提是你应该确定你的前景很吸引人）。但是如果你拍摄时天空中有各种有趣形状的云团和精彩色泽的话，把地平线的位置放低，让天空中的精彩凸显出来。
你也可以考虑用图像修改工具或者通过使用滤镜来突出强调天空。（比如使用偏振滤镜来加深色泽和对比度）

摄影：hkvam

6、线
当你拍摄风景照的时候一个应该问自己的问题是：怎样我的照片才能引人注目？其实有很多种方法（使用前景是一种方法）但是最好的方法之一，是通过使用线条将看照片人的注意力带入进图片中。
线条可以使一张照片加深景深，层次，而且可以通过所造成的图案成为吸引人的兴趣点。
7、让照片动起来
当大多数人想到风光摄影时，首先出现在他们脑子里的是平静，宁和甚至被动的环境。但是真正的风光摄影并不完全是静止的，为了在照片中表现出动态，你需要加入动态，情绪，和兴趣点。
比如：树林中的风，海滩上的波浪，瀑布的水流，头顶飞鸟，移动的云层。
捕捉到这些动态，一般意味着你需要使用慢快门（有时需要几秒钟）。当然，这也意味着更多的光线会到感应器上，而你则需要使用小光圈或者滤镜，甚至在黎明或者黄昏这种光线较弱的时候拍摄。

摄影：3amfromkyoto
8、利用天气
一个场景会根据天气情况出现戏剧系的变化，所以选择恰当的时间进行拍摄就显得尤为重要。
很多初学者都认为一个阳光灿烂的好天气是最适合外出拍摄的，但是风雨欲来的阴天实际上提供了更好拍摄出情绪和阴沉折光感觉的机会。尝试寻找机会拍摄暴风雨，迷雾，生动的云层，厚厚云层中的透出的阳光，彩虹，日出日落等等。利用起这些多变的天气情况，而不是仅仅去等着一个蓝天白云的好天气。9、在黄金时间里拍摄
最近我和一个摄影师聊天时，他说不要再白天拍摄。他只在黄昏和黎明时拍摄。因为那是是光线最好的时候，而且他发现那是的风景照片可以“活”起来。
这些“黄金”时间是拍摄风景身影的最佳时段。因为，那是“金光”出现的时候。另一个我喜欢这些时间的原因是，光线的角度和光线对场景效果的影响——制造出生动有趣的背景，层次和纹理。10、考虑地平线
这算是老生常谈了，但是却依然很管用。在你开始拍摄风光摄影时首先从两点上考虑地平线的放置。
地平线是否平直？虽然以后你总是可以通过各种工具进行调整。但是拍摄时就做好是不是更简单些呢？
构图时地平线应该放在那里？构图比较通用的情况是将地平线放置在图像三分之一的地方，（上三分之一，或者下三分之一）而不是图像正中。当然这并不是一定的，你也可以打破这些规矩，但是我发现除非是那些特别惊人的照片。第三定律（rule of third）总是适用的。

摄影：curious_spider11、改变你观察的角度。
当你发现一个值得拍摄的场景时，下车拿出相机，开机，翻过栅栏，把相机举到眼前，左右转转，选择不同的焦段，然后在赶去另一个景点点按下快门。
我们都会这样做的——但是这样并不能让我的得到想要的那种可以吸引人的照片
照相时多花点时间，尝试找找更多的兴趣点。或许可以从找一个不同的拍摄地点开始（转转小路，寻找个新角度），趴在地上从低角度拍摄。或者找个有利的高点进行拍摄。
探索周围的环境，从不同的角度进行多样的尝试，你会发现一些真正独一无二的东西。
Tags - 摄影教程 , 摄影技巧 , 风光摄影 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/243/ <![CDATA[教你如何拍好人像摄影]]> winoor <> Wed, 10 Jun 2009 14:12:38 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/243/ 更多让人物呈现最佳状态的技巧

人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也只有一个——他们废寝忘食。当然，我是开玩笑。他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所以，让我们的工作更有难度的是：我们不是被迷人的模特环绕着。我们通常是为朋友，或者是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们每次都获得更好、更专业的照片。
（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非常有帮助）。
（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关键是要使用戏剧化的灯光，我所说的“戏剧化的灯光”其实是指没有光。这些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄，也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。
不要留太多头部空间

当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太多空间（如上图所示）。这是大多数业余爱好者常犯的错误，但幸运的是非常容易修正。但千万不要这么做 ——不要留太多空间。如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避免这种“太多头部空间”的问题。

人物方向

大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，这是快门按键在右上方的原因，正好手指可以自然地放在那里。

但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称作“人物方向”的原因，但这个术语大多数时候都用在电脑打印图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）的按键）。所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机垂直放置，按照人物方向拍摄（当然，像其他规则一样总是有例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。

拍摄人物？一定要有电池手柄

如果拍摄很多人物，那么你将花费很多时间在相机上下翻转上，很快就会对按下相机最上面的快门键感到疲惫不堪。

此时，你需要一个竖拍电池手柄。除了可以让你使用两块电池，无需更换电池就可以拍摄更长时间，另外一个好处就是大多数电池手柄都包含垂直方向快门键和设置光圈和快门速度的旋钮，这样竖拍就跟水平拍摄一样手感舒适。除了这些好处，我所认识的大多数摄影师都认为这样让整个相机拿在手上更舒服、更牢固，甚至水平拍摄时也是如此（相机在手中的感觉非常重要）。更好的消息是这些电池手柄可以用于大多数单反相机，相对于其优点，电池手柄比想象中要便宜（一般是700元人民币以上）。

伪规则——“肩膀上的太阳”

你可能已经听说过“肩膀上的太阳”规则，其大意是说户外拍摄人物时，你应该背对太阳（在你的肩膀上面），这样被摄体的脸部被照亮。这对于拍摄快照来说是非常完美的规则，但是对于集体人物照来说却是最糟糕的（除了“高大人士站在后面”这样的情形）。
如果你想使户外人像摄影具备专业品质，那么别让太阳直接照射在脸部（虽然一般人都是这样操作），这样会使每个人都斜眯着眼睛，眼睛无法睁开，而且无法面对相机。更糟糕的是，他们的脸上有刺眼、直射、令人讨厌的光。
如果被摄体背对太阳（不是你背对太阳），这样他们的周围就有不错的边缘光效果（勾出头发轮廓），然后略微使用闪光灯（保持闪光灯的较低亮度），让他们的脸部有足够的光线，这样他们就与周围的自然光融为一体了。
订购电池手柄时只需寻找一件东西：不是所有的电池手柄都有垂直快门键，所以一定要确认你所订购的电池手柄具有这项功能。
拉近广角镜头

这个概念是指现场用广角镜头拍摄——由于一直备受推崇的规则——不要用广角镜头拍摄，因为他们会失真，看起来很奇怪，所以很多年我都未考虑过这个方法。
但是世界上最顶级的摄影师，优秀的Joe McNally 完全颠覆了这个神话，彻底改变了我拍摄环境肖像的方式——用广角镜头拍摄，拉近镜头。当用广角镜头拍摄时，你可以真正接近被摄体（你可以拉近），它们也不会失真，只是景框边缘的景物看起来有点“宽”，但是景框边缘的景物展示了拍摄环境。我一直都对此方法感到怀疑，直到Joe向我挑战，看看People杂志，大多数图片都是拉近广角镜头拍摄的。我感到非常震惊，不仅是People杂志，几乎一切地方都是如此——从杂志到广告牌，到打印广告、网络。专业摄影师拉近广角镜头拍摄，你也可以！
横拍人物侧面

现在我们已经学习了竖拍人物肖像的规则，让我们打破这一规则（这是摄影规则里最有意思的事情——如果你学习了这些规则，就可能打破它们，非常酷吧！不过如果意外打破规则，就很不明智了，因为这是由于了解得不够）。不管怎样，故意打破这个规则的地方是我们拍摄被摄体侧面的时候。原因如下：因为被摄体面对景框的边缘，如果竖拍被摄体，他们看起来就像将人物肖像被限制在一个框里，视觉上非常不舒服。所以，打破竖拍规则，横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间，景框中的被摄体看起来更舒服。

使用长焦获得更好的人物肖像

你在电视上看过高端照片拍摄（可能是时装拍摄或者名人拍摄），并注意到摄影师与被摄体的距离了吗？这是因为他们利用了更长焦距镜头（此种镜头非常适合人物肖像拍摄）提供的“镜头压缩”。上面的照片完全告诉了我们整个秘诀——左图是用50mm镜头拍摄，右图是用70-200mm镜头拍摄，其焦距为 190mm。
即使所有相机设置和灯光都一样（它们拍摄只间隔几秒钟），她在右边照片中的效果看起来更让人喜欢。这也是你会看见很多专业摄影师以大范围焦距拍摄人物肖像的原因。这也就是说，他们尽量用镜头的长焦端拍摄。所以，如果他们用28-135mm镜头拍摄，那么在100mm-135mm的范围拍摄会有最佳效果，人物肖像的效果此时最令人满意。
户外人物肖像拍摄需要柔光罩的原因

当拍摄人物肖像，光线非常刺目、不理想时，那么在更糟效果之间可以投币决定：相机内置弹起闪光灯或者直射光。
幸运的是，如同你在《数码摄影手册》中所学过的，如果户外拍摄人物肖像，而且附近有一阴凉处，那么你可以在阴凉处拍摄。但如果我们是在沙滩或者沙漠，或者是其他附近没有阴凉处的地方拍摄呢？那么你需要拥有下面这些设备其中之一——33英寸Lastolite TriGrip 1档柔光罩（我在闪光灯部分也提到过，分散外置闪光灯的刺目光，所以在这里它有双重任务）。请一个朋友手持柔光罩于太阳和被摄体之间（如上图所示），你立即就可以获得柔和、漂亮的自然光。其售价大约是480元人民币，离开工作室，你会对这种轻便的救生圈爱不释手。
为人物肖像选择更好的背景

人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”。如果在环境中拍摄（比如某人的家里或者办公室等），要想获得专业效果，不是对背景精心改善——而是去除背景中的某些景物。你需要尽量少的背景分散主题因素，如果不可能，尽可能多地去除某些偏离主题因素，就像右边这张照片中我所做的处理一样。千万不要忽略它 ——为了创建真正理想的人物环境，它不能只是发挥作用的前景。整个照片都要作为一个整体处理，通过选择（或者创建）简单、整洁的背景，胜利的可能性就直线上升。

有新意的构图技巧

大多数你看见的照片不是横拍，就是竖拍，所以拍摄角度应该更有新意，对，新意！现在，对于人物肖像摄影有一个非常流行的方法：转换相机角度，这个角度会让被摄体朝向某一角落。这个方法简单得不能再简单了——只要将相机稍稍向右或者向左旋转，然后拍摄。你可能需要多尝试几次，让被摄体在你所想要的景框位置，但是这种效果（它已经存在多年）将会更受欢迎。
裁剪他们的头部上方

这是人物肖像摄影中“千万不要让被摄体的头部留下太多空间”的下一步骤。在这种构图技巧中，你需要修剪掉被摄体的头部最上方，读到这里，你们肯定会觉得奇怪。被摄体的头部填充满景框是非常流行的专业技巧。
像这样紧凑的构图形成了非常引人注目的效果，如上图所示，现在它引起了你的注意，你会发现这种构图技巧无处不在，已经成为很多顶级时装、美容和人物肖像摄影的主流方法。（注意：虽然裁剪被摄体头部的最上方，或者手臂的边缘、肩膀、头发等的做法很好，但是你不应该裁剪下巴。人们实际上习惯看见最上面被修剪，这样会看起来自然，但看见下巴被裁剪的照片视觉上会很不舒服。）
户外拍摄集体照更简单

照亮一张集体照，而且每个人都有等量的光线无疑是种挑战，这也是拍摄集体时，通常让被摄体在户外以获得更好效果的原因。使用可用户外灯光照亮整个被摄体会更简单，特别是被摄体在阴凉处（不是阴凉深处，只是阴凉处的边缘，但是没有光斑透过树枝、窗户或建筑物之间的间隙投射在被摄体身上）。如果你足够幸运，在多云天气拍摄集体照，那么你的工作非常简单——只是让被摄体走出户外，多云的天空就会替你料理好光线问题，所以你可以把注意力放在他们如何摆姿势上。（顺便说一句，要想获得专业效果的集体照，摄影师绝不会说“现在所有的高个子都站在最后一排。”）
集体照摆姿势的技巧

下一次拍摄集体照时，千万不要让所有人站成一排（你也知道这种效果看起来不好），试图让他们集结在某些景物周围——某些被摄体自己就会很自然地安排好位置。比如说，试图让人在床上或者床周围，或者椅子、柱子、汽车、桌子或者任何可以把他们集合成一个整体的物体上或者周围摆姿势，这样他们就不会站成一条直线。
生活集体照的技巧

想拍摄更吸引人的生活集体照吗？那么让被摄体呈紧密的金字塔型（三角形），但是我说的紧密是指他们都接触到——手臂彼此相靠，头部凑在一起，一个人在景框的最上方，各有一个人在金字塔底部的一侧（如上图所示），其他人都紧密地靠在中间。这样，你会发现他们的身体并不是呈一条直线——他们的位置是交错的，但是他们全都斜靠在一起，这样让照片看起来更有活力和趣味性。我没有将这种方法尝试于人数众多的集体照，但如果你已经获得一张趣味横生的生活集体照，这是对此种方法的最有力说明。

千万不要均匀照亮整个被摄体

人们看照片时，他们首先是被照片中最明亮的景物吸引，所以你只希望最亮的光投射在你希望的位置，对吧？完全正确！所以，如果拍摄人物肖像，你希望人们关注被摄体的脸部或者叠错的手臂吗？当然如此。但是大多数人用相同的光线照亮整个人物，被摄体两侧的手部与其脸部的光线几乎一样。如果你想引导赏图者的目光焦点落在你希望的位置，那么照亮被摄体，最明亮的光在被摄体脸部，然后逐渐沿着身体向下而变暗。这样增加趣味、生动性，你会发现视觉焦点通常在人物的高端。顺便说一句，这也是羽化光线的另一范例，这样光线的边缘就是被摄体的脸部，脸部以外的光线完美迅速地减暗（但是不要让它变得太暗——它应该仍然很亮，有细节，只是没有脸部亮）。
想要获得更好的人物肖像？千万不要报数！

如果你想人物的拍摄姿势看起来不错，然后在按下快门键之前数1、2、3。这几乎保证了你的人物肖像照片不可能具有自然的表情。作为一名摄影师，发现人物自然的表情时刻，并及时捕捉这一瞬间是你的工作。任何人都可以站在那里，数1、2、3，然后在第四声按下快门键，如果这样做，你所拍摄的照片任何其他人也可以拍摄。如果你想有些特别的效果，更自然的表情——真诚的微笑或者表情，那么摒弃1、2、3这种老套做法，而是与你的被摄体倾谈。激发他们，让他们开始谈笑风生，甚至是让他们打发时间，然后时机成熟——捕捉这一瞬间。这样他们的照片不仅仅是布光良好、姿势自然，你会让他们的图片变得自然。
窗户光：被摄体应该在哪里

窗户光，特别是任何地方的北面窗户光源是人物肖像最美的光之一（事实上，某些专业摄影师坚持只使用自然窗户光拍摄所有人物肖像）。窗户分散了流入的光，窗户越大，光线越柔和、分散。所以，如果你已经获得某些不错的窗户光，那么被摄体应该在哪里，光线才会最美呢？你希望被摄体及其肩膀面对窗户（这样光线就穿越过被摄体，脸部一侧会有柔和的阴影）。然后，让被摄体距离窗户1.8米，这样光线就非常柔和，而且萦绕在被摄体周围（如果让他们之间的距离更近，那么柔和的光线会变化很快）。而且，让被摄体稍稍在窗户后面，这样他们就能接触到窗户光的边缘，而不是直射太阳光。这种边缘光非常柔和，会让你获得很多专业摄影师梦寐以求的完美的、魔幻般的光线。
处理面部挑战的6个快捷方法

通过摆姿势和给被摄体打光，你可以隐藏或者减少很多典型的面部问题（比如大鼻子，圆脸，皱纹，大耳朵等）。下面有6种快捷方法，帮助你让被摄体面部表情看起来最佳。
（1）如果被摄体是秃顶，那么从较低角度拍摄，千万不要使用头发照明灯之类的东西。
（2）如果被摄体皱纹丛生，那么尝试直接照亮它们，因为侧光会强调阴影，让皱纹更明显。
（3）如果被摄体的耳朵较大，那么让他们摆姿势，这样只显示出一只耳朵，然后照亮它们，这样一只耳朵就会出现在脸部的阴影侧（所以基本上，只出现一只耳朵，而另一只隐藏在阴影中）。
（4）如果被摄体长着白人的大鼻子（这只是技术术语），那么让他们转过头，直接对着相机，让他们的下巴略微抬高，然后从一个较低角度拍摄，这个角度不会强调鼻子。
（5）如果被摄体有双下巴，那么让他们直接看着相机，然后他们的头部朝相机前方稍稍延伸。这样就拉伸并紧固下巴的皮肤。而且，如果直接照亮他们（把灯直接放在拍摄者所在地点的上方），这样在下巴下面增加了阴影，隐藏了双下巴。
（6）如果被摄体是圆脸或者脸部较胖，你可以嘲笑他们，让他们减掉几磅。然后当他们的眼中饱含泪水时，你就会有他们一天中最自然的表情。当然你也可以让他们的脸朝左或者朝右，只拍摄脸部的3/4，这样他们的脸看起来不会那么圆，尽管事实上当然是很圆的
Tags - 人像摄影 , 摄影教程 , 技术 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/241/ <![CDATA[站靠趴坐拍摄美女Pose四十例]]> winoor <> Tue, 09 Jun 2009 16:58:18 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/241/
　　一、站姿。
　　站姿是最常见的拍摄姿态，但站得不好，形象大打折扣：

　　这样傻呆呆地站着，让观众看清楚他穿的是什么衣服？

　　或者和环境配合一下，表现自己的生存状态？
站姿二

　　除了表现衣服外，这种姿只适合表现环境和特别清纯的小女生（从身材到样貌都纯得发傻的那种）其实，稍微的翘一下手，情趣就出来了。

　　头再歪一下就更生动了。

　　下面说说身体的姿态，不外乎正、侧、背。正面想使自己的身体露出曲线来，只要一松胯就可以了。

　站姿三
　　还可以身体略微前倾，适合胸部和肩部线较美者，身体前倾，会造成和观众有一种亲近感，所以一般的面部表情应该微笑或者作沉思或欲诉状。

　　说到，侧面，当然是要表现身体的曲线。

　站姿四
　　记住，一定要给人物的动作一个理由。比如这张就比较傻：

　　如果头部微抬，换副早起深呼吸的表情，则比较合理和优美！如果要个性和妖冶一点，可以把手勾在腰带，或者插在兜里，或者提起小裙子。

　　手也可以叉在腰间，这样可以显得成熟、自信和略带俏皮。

站姿五
　　抱臂则是成熟的表现。

　站姿六
　　手在胸前，则会有小女生的俏皮感觉。

　站姿七
　　手臂一弯百媚生：

　站姿八
　　手部的摆位切忌僵直，这张片子里的手位左右对称，所以安排模特身体微侧：

　　手位过了头，侧会使身体向上挺拔，显出修长的腰身来。

　站姿九
　　为什么我们在手姿上分析得这么多呢，因为在其它体位中也存在手姿问题，这里详细点，以后就可以简略点。上面在手姿上我们所举的例子多为正和正侧体位，其实在站姿中的其它体位也都可以变换手姿。照片处理网(http://www.photops.c...)
　　比如以下几个片子：

　靠姿
　　通过举例不难发现，光杆似的站着拍的多半是影棚作品。而在实景拍照时，为了更好的融入背景中，身体会和环境有轻微的接触，我们称为靠。
　　靠姿有三种：前靠，背靠和侧靠。

　　体侧靠向墙体，则会使身体舒展，呈现出身体从上到下完整的曲线来，这条曲线要墙体上获得平衡！

　　还有一种常用到的背靠是发挥手的支撑力，使胸部前挺，造成头胸腹的曲线。

　趴
　　靠这个动作可以再夸张一点，那么再往前靠就是趴，再往后靠就是坐或者躺。

　　现在离开站起来，离开电脑桌两小步远的地方，前臂支在电脑桌台面上，再看看自己，往前觉得自己挺胸抬头，拥有精力，往后，自己的肩背臀形成了一条曲线——哈哈，恭喜你发现了自己身体的漂亮曲线。
　　趴下去的时候，手或肘要支持头颈，使得手臂甚至腿部线条成为构图中重要的因素。

　　我发现趴这个姿式，也是写真作者喜欢的姿态之一，因为这个姿式我们不常在生活中见到。而且趴可以突出模特身体各部分的优点，但是同样要注重手臂位置等细节，才能好看。

　坐姿一
　　坐，有正坐和侧坐。正坐正拍无法突出形体的变化，和正面站一样，表现的是清纯，靠的是服装，色彩或者面庞吸引

　　正坐侧拍，则可突出和强调身体线条的变化。正坐要想变化，只有靠脚部动态和手臂的姿态了。

　　侧坐，和趴差不多。但是上体的正直和腿的弯曲构成了稳定中有活泼的直角。

　坐姿二
　　正坐也可以创造这种直角。其它坐姿有曲腿和抱腿。

　　坐的姿式同样可以根据腿，臂及肩背不同的组合，呈现出一种多样性。这次就不多说了，干脆贴出照片来自己看了吧，即使是坐在椅子上吧，也是多姿多彩惹人喜爱的。

　　正坐时，腿部有几种变化的姿势，这张图是不对称摆法的其中之一，双膝并拢，脚部往外构成稳定的支撑，左腿稍低来构成肢体变化。
　　左手是另一个支撑点，以协助上半身挺腰，并让身体更稳定，但找到舒服的定点后，要让手臂放松，以免手臂因用力而变粗。
　　右手支撑脸的位置要轻轻和脸部下颚接触，手掌位置应该还要再下移一些，以免遮住脸部太多。
　　接下来，模特儿可以开始变化脸部的方向，或沉思，或远眺，不一定要看镜头，右手也可以拨弄头发，形成POSE的变化
　　摄影师注意事项
　　1. 利用模特儿背后的阶梯，来构成视觉的延伸感。
　　2. 逆光拍摄，让边缘线、发丝更明显。拍摄时前方应有反光板。 ]]> http://blog.fotocoo.com/post/237/ <![CDATA[人像创新拍摄独特人像的7个摄影技巧]]> winoor <> Tue, 09 Jun 2009 09:03:16 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/237/ 1.改变视角
绝大多数人像照片都是在与眼睛平行的高度拍摄，换一个角度往往能完全改变一张照片的表现力，所以很多摄影老手都会告诉你：不妨站在你能达到的最高点。当然，放低机位也会达到同样的目的。

2.改变模特的眼神
人物的眼睛往往是画面中最重要的部分，绝大多数肖像拍摄中模特都注视着镜头，自然而然地引起观看者与被拍摄者的“交流”；这种特殊的“指向性”如果利用得当，有时会获得特别的效果，不过，这种“指向”会直接影响到构图，如果无构图上的必要则切忌牵强，否则产生被拍摄者与摄影者“貌合神离”的感觉。
眼神成为了构图的延伸

同一构图中的眼神交流

3.打破构图常规
打破经典的构图常规（三分法则）不仅仅需要勇气，还需要对场景的理解，如果你需要构成一种强势冲击力的效果，不妨尝试将模特放在画面的边缘。
如果没有眼神的“指向”，这张照片将非常失败（很快就复习到刚才的要点:）

将模特至于画面的左侧，注意模特姿势对构图的影响

4.尝试特殊的用光
人像中有无数种用光的方式，侧光可以烘托气氛，双闪灯可以突出轮廓，当然还有各种创意光影方式，夜晚拍摄时别忘了B门哦

5.设计特别的动作
人像摄影是模特和摄影师共同完成的作品，一张精心策划的照片必然比呆板的拍摄更容易引起人们的关注，你可以利用模特的各种动作来构建你的画面，奔跑、跳跃都是非常棒的主题，当然，前提是你要准备好一台具有连拍功能的单反。

6.拍摄模特的局部特写
这是以前重复过很过很多很过很多很多遍以至于已经成为经典的技巧了，不过，并不是所有人都能真正拍出漂亮的特写照片，原因？参考第1条关于视角的要点

7.拍一组照片
传说中的以量取胜可不是简单的连拍，如何从上百张照片里选取几张组成一幅作品是最考验后期编辑功底的事情，每一种排列都能产生特别的意味，答案并不唯一，但是每一个选择都体现了你对构图和故事的理解——这可不是技巧能够解决的问题。

]]> http://blog.fotocoo.com/post/233/ <![CDATA[人像摄影的美女姿态和构图技巧 ]]> winoor <> Tue, 09 Jun 2009 08:59:52 +0000 http://blog.fotocoo.com/post/233/ 人像摄影是摄影中很重要的组成部分，主要有纪实风格和艺术写真风格两种。两者各有所长，互相补充，因此也谈不上谁优谁劣。在我们生活中有很多机会去拍人像，我们不可能象大师一样有着敏锐的目光去捕捉精彩的一瞬间，也不可能有机会使用专业的灯光和化装师去给你所拍摄的model达到专业的效果，因此我们只能走一条中庸之路好在两者在技巧上有很多相同的地方。下面为大家介绍一些拍摄人像的技巧，希望更多的摄影爱好者能用上

人像摄影的目的就是把人拍美，所以，摄影者一定要在被摄人物的脸型气质等都达到最美时再拍摄，不然的话勉强拍了则么也别扭。如何修饰被拍摄对象，是对摄影者的一个考验，什么时候要拍出反差，表现皮肤的质感，什么时候要较少反差掩盖皮肤的缺陷，都需要有观察和思考的积累经验才能准确作出判断。例如一般概念中使用平光，是想将较瘦的人拍的显得胖一些，具体方法是利用平光再加上降低相机高度，尽管这种方法能使人显得胖一些，但，人物的鼻孔会露出来，破坏了美感。这就是使用传统的灯光与相机机位组合的弊端，所谓的救一救不了二。所以，现在我们通常是使用以姿态造型来改善塑造人物的形象。)
1:“美姿”应该注意技巧